Botswana-Safari: Einem Elefanten in die Augen schauen und über die Makgadikgadi-Salzpfannen fahren - Ein Luxus-Safari mit Wüste und Delta

Von Nxamaseri Island Lodge aus nahmen wir ein Boot, einen 4x4, dann ein leichtes achtsitziges Flugzeug in südöstlicher Richtung (ich saß als Co-Pilot), bevor wir schließlich wieder in einen 4x4 stiegen, um Leroo La Tau im südlichen Botswana zu erreichen. Diese Lodge liegt am Boteti River, der die natürliche westliche Grenze des Makgadikgadi Pans National Park bildet. Um "Makgadikgadi" auszusprechen, lässt man einfach die G-Laute weg (ausgesprochen als "maKadiKaddy"), oder man holt sich Tipps von jenen glucksenden alten Knackern aus der ersten und letzten Grand Tour.

Leroo La Tau bietet 12 strohgedeckte Luxus-Lodges, die mit einer Hauptlodge verbunden sind. Diese verfügt über ein Lesezimmer, einen Speisebereich und eine komfortable Bar-Lounge. Es gibt einen kleinen Pool, umgeben von makellosen grünen Rasenflachen, wo man sich sonnen und seinen Tag planen kann.

Was Leroo La Tau wirklich auszeichnet, ist seine Lage über dem Boteti River, wo Hunderttausende von Tieren aus dem geschützten National Park zum Trinken kommen. Man hat einen einzigartigen, exklusiven Aussichtspunkt, um Elefanten, Zebras, Gnus, Nilpferde, Oryxe, Impalas, Springböcke und Vögel in jeder Größe, Form und Farbe zu beobachten, während sie zum Wasser kommen.

Darüber hinaus gibt es einen Tunnel, der hinab zu einem Versteck führt – eine Terrasse, die auf die darunter liegende Ebene hinausblickt. Die Tiere erscheinen zuerst über dem fernen Kamm des trockenen Flussbetts, bevor sie direkt vor dir vorbeiwandern. Aber man kann diese spektakulären Aussichten auch von seinem Lodge-Balkon und dem Pool der Lodge genießen.

Es fühlt sich fast wie Betrug an – man sitzt in seiner Luxus-Lodge auf der einen Seite des trockenen Flussbetts, und die Tiere kommen zu dir. Von meinem Balkon aus beobachtete ich, wie ein großer Bulle über den Kamm auftauchte, um sich einer Erinnerung an Elefanten anzuschließen, die bereits aus dem kleinen Bach direkt unter mir tranken – dem letzten verbliebenen Wasser nach einem trockenen Sommer. Ein anderer männlicher Elefant trennte sich schnell von der Gruppe und warnte ihn ab, was zu einem angespannten Gegenüber führte, während sie sich bedrohlich umkreisten. Schließlich stürzten sich beide zögernd aufeinander los, stießen Kopf an Kopf und verriegelten ihre Stoßzähne. Der einsame Bulle zog sich bald zurück und schuf Abstand zur Herde, bevor er sich langsam zurück zum Bach vorarbeitete, um zu trinken.

Auf beiden Seiten strömten Tausende von Zebras und Hunderte von Gnus herum, tranken, galoppierten und wirbelten, soweit das Auge reichte. Ich hätte halb erwartet, dass Sir Richard Attenborough hereinspaziert und mich anbrüllt, weil ich seinem Kameramann die Sicht versperrt. Es war eine Szene, die sich seit Jahrtausenden nicht verändert hatte, mit den Bäumen und Büschen des Parks, die sich endlos in die Ferne zurückzogen. Nichts und niemand störte diese zauberhafte Landschaft.

Zwei heilige Ibisse, so groß wie ich, tauchten ihre einen Fuß langen schwarzen Schnäbel ins Wasser wie riesige Vogelscheuchen. Über mir kreischte ein Riesenseeadler, als er sich in einem Baum niederließ, und der Kopf einer Giraffe tauchte über dem Kamm des Flussbetts auf, unterwegs zum Wasser. Die Zebras wirbelten in Formation, jedes leicht hinter dem anderen, nachahmend die Muster auf ihren Fellen, während sie ihre Köpfe im Einklang zum Trinken beugten. Es fühlte sich an, als würde man in einen Attenborough-Film hineingezogen, wo man sie fast berühren konnte.

Und ich war gerade erst angekommen! Meine Freunde waren in einem ähnlichen Zustand der Ungläubigkeit, rannten durch die Gärten und zeigten jede Sekunde auf etwas Neues. Nachdem wir uns wieder gefasst hatten, gesellten wir uns wieder zu unserem erstaunlichen Guide Metal und begaben uns auf eine kleine 4x4-Safari in den Makgadikgadi Pans National Park.

Der Park ist eingezäunt, um den natürlichen Lebensraum der Wildnis zu bewahren und sie zu schützen. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand im Gebiet lebt und die Tiere frei herumlaufen. Die Landschaft ist trocken, gespickt mit Tamboti-, Marula- und Affendornbüschen in Kopfhöhe, neben höheren Baobabs und Akazien, die alle im Wüstensand gedeihen. Alles ist zum Überleben mit Dornen bedeckt, was der Landschaft eine gewisse schöne Rauhheit verleiht.

Bald kamen wir auf eine kleine Gruppe von Elefanten, die hintereinander vor uns herliefen. Metal hielt den Wagen an, und wir saßen schweigend da und beobachteten, wie sie direkt vor uns den Weg überquerten. Unser Herz blieb stehen, als einer der größten Bullen uns bemerkte und auf uns zutrott, seinen Rüssel ausstreckte, um die heiße Motorhaube des Autos zu fühlen. Er schnüffelte, wickelte seinen Rüssel neugierig, während er uns mit einem nachdenklichen Ausdruck anschaute, bevor er sich langsam abwandte und davonstolperte. Jeder Fuß hob sich sanft vom Boden ab und landete vorsichtig, scheinbar in Zeitlupe, während das Sprunggelenk sich beugte und die flache Fußpartie in die Erde eindrang.

Metal, unser Guide, war ausgezeichnet, und ich fühlte mich vollkommen sicher bei ihm. Er hatte eine unheimliche Fähigkeit, die Gefühle und Reaktionen der Elefanten auf unsere Anwesenheit zu lesen. Er erklärte uns sein Verhalten sehr ausführlich, was uns half, sowohl sicher als auch zuversichtlich zu bleiben.

Metals Leitfaden zum Verhalten von Elefanten.

Elefanten zeigen vier primäre Verhaltenszustände, von denen jeder unterschiedliche Komfortniveaus und potenzielle Risiken anzeigt:
1 Komfortzone
◦ Der Elefant zeigt entspanntes Verhalten und keine Anzeichen von Stress oder Unruhe.
2 Erkennungszone
◦ Der Elefant bemerkt deine Anwesenheit, bleibt aber ruhig.
◦ Häufige Anzeichen:
▪ Kopfschütteln: Der Elefant schüttelt den Kopf, um dich zu bemerken, ohne Aggression zu zeigen.
◦ Tipp: Bleibe ruhig, leise und still, um ihn nicht zu erschrecken.
3 Warnzone
◦ Der Elefant beginnt Unbehagen oder Unruhe zu zeigen und gibt eine Warnung ab.
◦ Warnsignale sind:
▪ Ohren raus: Eine klare erste Warnung.
▪ Kopfschütteln: Oft eine zweite Warnung, die erhöhte Unruhe zeigt.
▪ Sekretion aus den Temporaldrüsen: Dunkle Flecken zwischen Ohren und Augen deuten auf Stress hin.
◦ Scheinangriff: Der Elefant kann mit Ohren raus und schreiend angreifen. Dies ist oft ein Bluff, aber es ist wichtig, dieses Verhalten zu beachten.
4 Kritische Zone
◦ Der Elefant ist hochgradig agitiert und könnte gefährlich werden. Anzeichen sind:
▪ Musth-Zustand (oder "Must"): Ein Zustand mit sehr hohen Testosteronwerten, der zu aggressivem und unvorhersehbarem Verhalten führt.
▪ Anzeichen von Musth: Kopfschütteln, Urintropfen und dunkle Streifen von den Temporaldrüsen.
▪ Tipp: Vermeide es, mit einem Elefanten in Musth zu fahren oder zu gehen.
Metals zusätzliche Sicherheitstipps:
• Vermeide es, in den Raum des Elefanten einzudringen oder seinen Weg zu blockieren.
• Bleibe wenn möglich unter dem Wind, da Elefanten agitierter werden können, wenn sie menschlichen Geruch aufnehmen.
• Bleibe ruhig, leise und still ohne plötzliche Bewegungen oder Geräusche.
• Sei dir bewusst, dass ein Elefant ein Auto leicht mit seinem Rüssel umkippen kann, wenn er sich bedroht fühlt.

Dann, mit dem Kopf über einem Baum, entdeckten wir eine Giraffe, gefolgt von drei weiteren. Mein Gott, sind sie majestätisch! Die Art, wie sie dahertollen und beide Beine auf einer Seite gleichzeitig bewegen, strahlt solch eine Eleganz und Anmut aus. Sie sind zweifellos meine Liebsten der Big Five. Es gibt etwas Überirdisches an ihnen – völlig anders als alle anderen Kreaturen, so stilvoll und gelassen.

Metal ist außergewöhnlich geschickt darin, Spuren zu lesen. Er kann genau bestimmen, welches Tier vorbeigegangen ist, wie lange es her ist, ob es männlich oder weiblich ist, und sogar ob es jung, alt oder gesund ist. Für ihn ist es wie, ein ganzes Buch zu lesen. Er erklärte, wie Pfotenbdrücke in drei Kategorien eingeteilt werden, und sobald man weiß, worauf man achten muss, wird es überraschend einfach, sie zu interpretieren. Ich werde seine Kunst nicht ruinieren, indem ich die Details hier verrate, da sie ihm gehören, um sie zu teilen. Es war spannend, ihn die Spuren beschreiben zu hören, die direkt vor uns in den Wüstensanden ausgelegt waren.

Unser Sundowner fand neben einem großen Akazienbaum statt, der auf das Flussbett im Park hinausblickt. Wir knabberten an Obst und Rindfleisch-Jerky, während wir Wein schlürften, während ein Flimmern von Zebras und ein Kaleidoskop von Gnus in dem orangefarbenen Staub herumwirbelten. Es war hier, dass mein Musselintuch, das ich zum Schutz vor dem Staub trug, mir den Spitznamen "Florence of Arabia" einbrachte, während Metal fortan "Agnes" genannt wurde, weil er ein blumiges Stirnband trug.

Auf dem Rückweg zur Lodge passierten wir eine Gruppe von Flusspferden, die sich auf einer Reihe von winzigen Sandbänken zwischen flachen Seen abkühlten. Wir staunten über Hunderte von ihnen, die sich in Schlamm um uns herum badeten. Dies war vielleicht der surealste Moment in einer Reise voller unglaublicher Erfahrungen; keiner von uns konnte ganz glauben, was wir sahen. Es schien, als hätte der Schlamm sie verlangsamt, denn sie schienen zufrieden zuzuschauen, wie wir sie beobachteten. Wir beschlossen jedoch, weiterzugehen, als ein größerer Kerl neugierig wurde und anfing, uns von der Straße abzuschneiden.

Das Abendessen in der Speisehalle von Leroo La Tau war ausgezeichnet, zubereitet von lokalen Köchen unter Verwendung traditioneller Rezepte. Es war die perfekte Art, den Abend zu beenden – und tatsächlich alle Abende. Danach genossen wir ein Glas Wein am Kamin neben dem Fluss und revidierten die Aufregung des Tages.

Vielleicht begann unser größtes Abenteuer am nächsten Tag mit einer Fahrt zum Leroo La Tau Flugplatz, wo wir von Scott, unserem Hubschrauberpiloten, begrüßt wurden, der uns mit dem Hubschrauber in die Makgadikgadi Salt Pans zu unserem Schlafplatz fliegen würde. Wir stiegen in den Robinson R44 Viersitzer ein, der einen klassischen Mini groß aussehen lässt. Stellt euch eine große Glühbirne vor, in der ihr im glaserigen Teil gequetscht sitzt, und ihr habt eine gute Vorstellung von seiner Größe. Ich saß erneut auf dem Co-Pilot-Sitz, als Scott den Motor aufwärmte und die Rotorblätter manuell drehte, bevor er einstieg. Die fliegende Glaskugel hob in die Luft, glitt sanft vorwärts, begleitet von einer Staubwolke aus Sand.

Während der Boden unter uns verschwand, staunten wir über die atemberaubende Wüstenlandschaft darunter. Mit nur 150 Metern über dem Boden konnten wir die Wildnis mit unglaublicher Klarheit sehen. Der Robinson R44 hat nur zwei Rotorblätter, so dass die Sicht hervorragend ist, was dies zu einer der fabelhaftesten Möglichkeiten macht, die Ebenen von Botswana zu betrachten.

In nur einer Stunde kamen wir im Camp an, das sich mitten im Nirgendwo befand – im Herzen der Salzebenen, mit nichts, soweit das Auge reichte. Dies ist der Inbegriff einer Wüste: völlig leblos und flach, wie der Name vermuten lässt, mit einer Salzschlammkruste, die wie Pappadoms unter dem Fuß knackt. Das Camp bestand aus einem Foodtruck, einem Esstisch und unseren Betten, bekannt als Kalahari-Betten. Man schläft unter den Sternen, als hätte sich sein Bett magisch von seinem Schlafzimmer in die Mitte der Kalahari-Wüste transportiert. Kein Zelt, keine Lodge, keine Wände – nur man selbst in einem Bett in der Wüste. Es ist völlig surreal.

Um fair zu sein, es war immer noch unglaublich luxuriös. Unser Esstisch war bereits vor dem wunderschönen Abendessen mit Snacks bedeckt. Die Bar war gut bestückt, und das Feuer hielt uns warm, während sich der Wind verstärkte und uns mit brennendem Sand mit 40 Meilen pro Stunde bombardierte. Machte dieser Sandsturm die Flammen des Feuers oder unsere Stimmung gedimmt? Ganz das Gegenteil! Das Feuer loderte und brüllte, während wir um es herumtanzten, verschiedene Lieder singend, einschließlich einer sonoren Wiedergabe von "Ne Me Quitte Pas" von Jacques Brels Meisterwerk derer, die das Glück hatten, die Worte zu kennen.

Schließlich stolperten wir davon, blinzelnd gegen den Wind und herumstammelnd, blind herumstammelnd, bis wir unsere Betten fanden – mehr durch Glück als durch Geschick, da wir kaum mehr als ein paar Fuß vor uns sehen konnten. Flüche flogen frei im Wind, während wir kämpften, um in unsere gemütlichen Betten zu klettern, geplagt vom Sand. Schließlich, mit unseren kleinen Köpfen wie Schildkröten herausschauend, bewunderten wir den Nachthimmel und lauschten dem Wüstenwind, der über die Ebene flüsterte. Der ganze Tag war ein episches Abenteuer, das wir nie vergessen würden – tanzen in der Wüste, noch einmal umgeben von Freunden.

Als die Sonne aufging, beobachteten Metal und ich, wie alle mit dem Hubschrauber abreisten, während wir uns auf unsere Reise vorbereiteten. Ja, Florence und Agnes überquerten die Makgadikgadi zusammen für ein letztes großes Abenteuer in Botswana. Die Überquerung der Salzebenen mit einem Geländewagen, berühmt gemacht in der ersten und letzten Grand Tour, ist absolut legendär. Es gibt keine Straße – nur die endlose Wüste, die sich vor euch erstreckt. Das Überqueren einer Wüste ist immer etwas Besonderes, aber die Makgadikgadi ist außergewöhnlich für ihre Schönheit; über die unendlichen Pappadoms mit Geschwindigkeit zu knacken fühlt sich wirklich einzigartig an.

Metal und ich unterhielten uns ausgiebig, wie man es immer auf Reisen tut; es ist die beste Art, jemanden wirklich kennenzulernen. Nach vielen Stunden herrlicher Fahrt begann sich die Landschaft zu verändern. Der gerissene Wüstenboden verwandelte sich allmählich in weiches Sand, gespickt mit gelegentlichen Sträuchern und Bäumen. Es gab eine scharfe Linie, die den Übergang zum Busch markierte, als wäre sie von einem riesigen Schwert geschnitten worden – die Dünen sprießten plötzlich mit Bäumen und Sträuchern, die den Rand der Makgadikgadi definierten.

Bald darauf rasten wir entlang, strahlend von Ohr zu Ohr, während sich die Rückseite des 4x4 durch den tiefen, nachgiebigen Sand hin und her bewegte. Als letztes Geschenk von Botswana entdeckten wir Metals Lieblingsvogel: den herrlichen Sekretärvogel. Seine elegante Gestalt und sein auffälliges Aussehen werden nur durch seinen einzigartigen Jagdstil übertroffen; wenn er eine Schlange angreift, tippen seine Krallen auf und ab, als würde er tippen, was ihm seinen charakteristischen Namen gibt.

Während sich unser Abenteuer dem Ende neigte, hatte Metal eine letzte Überraschung für uns. Er brachte uns zum Häuptling eines nahegelegenen Dorfes, und es war ein großes Privileg, mit ihm zu sprechen. Häuptling Ngande des Dorfes Khumaga ist der dritte Häuptling in seiner Familienlinie und folgt stolz den Fußstapfen seines Großvaters, des allerersten Häuptlings. Er teilte mit uns einen Teil seiner Geschichte – wie er seinen Vater verlor, als er gerade 15 Jahre alt war, eine ergreifende Erinnerung an die Verantwortung, die er trägt.

Ngande hat einen älteren Bruder, und während der älteste Sohn traditionell das Recht hat, Häuptling zu werden, ist der Prozess nicht so einfach, wie es scheinen mag. Es gibt einen durchdachten Konsultationsprozess, bei dem sich die Gemeinschaft zusammensetzt, um zu besprechen, wer führen sollte. Faktoren wie Bildung und Weisheit werden berücksichtigt, was es zu einer tiefgründigen Entscheidung macht. Was ich besonders inspirierend fand, ist, dass die Ansichten aller Gemeinschaftsmitglieder – sowohl Männer als auch Frauen – in diesen Prozess einbezogen werden, und Frauen können auch Häuptlinge sein, wenn sie gewählt werden.

Als Häuptling hat Ngande Gerichtsbarkeit und leitet Fälle wie ein Gericht und übersieht die Zuweisung von Gemeinschaftsdiensten. Das Dorf hat eine Bevölkerung von 1.016 Menschen.

Schließlich kehrten wir rechtzeitig zur Lodge zum Mittagessen und einem erfrischenden Bad im Pool zurück – ein notwendiger Schritt, um den Sand aus meinem Haar zu bekommen.

Unser Rückflug in der kleinsten Cessna, die ich je gesehen hatte, war nichts Kurzes von episch! Ich hatte das Privileg, mit Wesley als Co-Pilot zu fliegen, der geschickt durch einige ziemlich turbulente Winde navigierte. Die Landschaften von Botswana entfalteten sich unter uns, an diesem letzten Tag genauso fesselnd wie am ersten.

Botswana ist ein Wunder jenseits von Worten; man muss es wirklich selbst erleben. So viele Erinnerungen überfluten meinen Geist, aber eine sticht heraus. Während wir vom Makgadikgadi Salzebenen in den Busch fuhren, transformierte sich die Landschaft dramatisch – eine scharf abgegrenzte Verschiebung von einer flachen Ausdehnung zu einer anderen, die sich in die Unendlichkeit zu erstrecken schien. In diesem Moment realisierte ich, dass es keinen fesselenderen Ort überall auf der Welt gab. Ich wollte, dass dieser Moment für immer andauern würde, und das hat er – in mein Gedächtnis eingeprägt. Botswana ist wunderbar, ebenso wie seine Menschen. Unser Guide, Metal, war außergewöhnlich – eine Person, die die Rollen von Wissenschaftler, Guide und Freund nahtlos verkörperte.

Alle Menschen, die wir mit Desert and Delta trafen, waren unglaublich, und das ist das, was unsere Botswana-Safari wirklich besonders machte. Ein herzliches "Pula" (Dank auf Setswana) an Ra, Tiny Bubbles, Queen, Paul, Mr B, Nine, Action, Metal, Rose, Loveness, Scott und tatsächlich alle von euch!

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African Pride bietet drei Nächte in Desert & Delta Safari's Nxamaseri Island Lodge an, wobei eine der Nächte im Tsodilo Hills Schlafplatz-Camp ist, und drei Nächte Leroo La Tau – mit einer Nacht im Makgadikgadi Pans Schlafplatz und Rückflügen mit dem Hubschrauber zu und von den Salt Pans. Einschließlich aller Mahlzeiten, lokale Getränke, Wäsche, Safari-Aktivitäten, interne Flüge und Hin- und Rückflüge in der Economy mit British Airways und Airlink nach Maun ab £9.943 pro Person, basierend auf zwei Personen, die sich ein Zimmer teilen.
Preis basierend auf Abreise am 16. Juni 25 oder 02. Sept 25. Makgadikgadi Pans Schlafplatz-Erlebnis nur verfügbar 15. Juni – 31. Oktober 2025.
Kontaktieren Sie www.african-pride.co.uk oder rufen Sie 01904 619428 an.