Safari en Botsuana: Mirar a un Elefante a los Ojos y Conducir por las Salinas del Makgadikgadi - Un Safari de Lujo con Desierto y Delta

Desde Nxamaseri Island Lodge, cogimos un barco, un 4x4 y luego un pequeño avión de 8 plazas volando hacia el sureste (conmigo como copiloto), antes de finalmente volver a subirnos a un 4x4 para llegar a Leroo La Tau en el sur de Botsuana. Este alojamiento se sitúa en el río Boteti, que forma la frontera occidental natural del Parque Nacional de las Makgadikgadi Pans. Para pronunciar "Makgadikgadi", simplemente omitan las "g" (pronunciado como "maKadiKaddy"), u obtengan consejos de esos viejos burlones que ríen a carcajadas en el primer y último Grand Tour.

Leroo La Tau ofrece 12 alojamientos de lujo con techo de paja conectados a un alojamiento principal con sala de lectura, comedor y un bar lounge cómodo. Hay una pequeña piscina rodeada de impecables céspedes verdes donde puede tomar el sol y planificar su día.

Lo que realmente distingue a Leroo La Tau es su ubicación sobre el río Boteti, donde cientos de miles de animales del Parque Nacional protegido vienen a beber. Tiene un punto de vista único y exclusivo para observar elefantes, cebras, ñus, hipopótamos, órix, impalas, springboks y aves de todo tamaño, forma y color mientras se reúnen para beber agua.

Además, hay un túnel que baja a un escondite, una terraza que da al llano de abajo. Los animales aparecen inicialmente sobre la cresta lejana del lecho seco del río antes de deambular justo frente a usted. Pero también puede disfrutar de estas vistas espectaculares desde el balcón de su alojamiento y la piscina del alojamiento.

Casi parece trampa, está encaramado en su alojamiento de lujo en un lado del lecho seco del río, y los animales vienen a usted. Desde mi balcón, vi cómo un gran elefante toro emergía sobre la cresta para unirse a un recuerdo de elefantes ya bebiendo del pequeño arroyo justo debajo de mí, la última agua restante después de un verano seco. Otro elefante macho se separó rápidamente del grupo y lo ahuyentó, lo que llevó a un enfrentamiento tenso mientras se rodeaban mutuamente de manera amenazante. Finalmente, ambos cargaron con vacilación, chocando cabezas y trabando colmillos. El toro solitario pronto se retiró, creando distancia entre él y la manada, antes de acercarse lentamente de nuevo hacia el arroyo para beber.

A ambos lados, miles de cebras y cientos de ñus deambulaban, bebiendo, galopando y girando tanto como la vista alcanzaba. Medio esperaba que Sir Richard Attenborough entrara y me gritara por bloquear la vista de su camarógrafo. Era una escena sin cambios durante milenios, con los árboles y arbustos del parque retrocediendo infinitamente en la distancia. Nada ni nadie perturbaba este paisaje mágico.

Dos ibis sagrados, tan altos como yo, hundían sus picos negros de un pie de largo en el agua como espantapájaros gigantes. Sobre mí, un águila gigante chilló mientras se posaba en un árbol, y la cabeza de una jirafa emergió sobre la cresta del lecho del río, dirigiéndose al agua. Las cebras se arremolinaban en formación, cada una ligeramente detrás de la otra, imitando los patrones de sus pelajes mientras inclinaban sus cabezas al unísono para beber. Parecía estar siendo arrastrado a un documental de Attenborough, donde casi podría extender la mano y tocarlos.

Y apenas acababa de llegar! Mis amigos estaban en un estado similar de incredulidad, corriendo por los jardines e indicando algo nuevo cada segundo. Una vez que recuperamos la compostura, nos reunimos de nuevo con nuestro increíble guía, Metal, y nos adentramos en el Parque Nacional de las Makgadikgadi Pans para un pequeño safari en 4x4.

El parque está vallado para preservar el hábitat natural de la vida silvestre y protegerla, asegurando que nadie viva en el área y que la vida silvestre deambule libremente. El paisaje es árido, punteado con arbustos de tamboti, marula y espina de mono a la altura de la cabeza, junto a baobabs y acacias más altos, todos prosperando en la arena del desierto. Todo está cubierto de espinas para la supervivencia, lo que da un cierto encanto de aridez al paisaje.

Pronto, nos encontramos con un pequeño grupo de elefantes caminando en fila india frente a nosotros. Metal detuvo el coche, y nos sentamos en silencio, observando mientras cruzaban el camino justo frente a nosotros. Nuestros corazones se aceleran cuando uno de los elefantes toros más grandes nos notó y se acercó, extendiendo su trompa para tocar el capó caliente del coche. Olisqueó, enrollando su trompa inquisitivamente mientras nos miraba con una expresión pensativa antes de girarse lentamente y alejarse lentamente. Cada pie se levantaba suavemente del suelo y caía cuidadosamente, aparentemente en cámara lenta, con el tobillo doblándose mientras la parte plana del pie se hundía en la tierra.

Metal, nuestro guía, fue brillante, y me sentí completamente seguro con él. Tenía una capacidad extraordinaria para leer los sentimientos y reacciones de los elefantes ante nuestra presencia. Nos explicó su comportamiento con gran detalle, lo que nos ayudó a mantenernos seguros y confiados.

Guía de Metal sobre el Comportamiento de los Elefantes.

Los elefantes exhiben cuatro estados de comportamiento primarios, cada uno indicando diferentes niveles de comodidad y riesgo potencial:
1 Zona de Comodidad
◦ El elefante muestra un comportamiento relajado sin signos de estrés o agitación.
2 Zona de Reconocimiento
◦ El elefante reconoce su presencia pero permanece tranquilo.
◦ Signos comunes:
▪ Movimiento de Cabeza: El elefante mueve su cabeza como una forma de reconocerlo sin mostrar agresión.
◦ Consejo: Manténgase tranquilo, callado e inmóvil para evitar asustarlo.
3 Zona de Advertencia
◦ El elefante comienza a mostrar signos de incomodidad o agitación, emitiendo una advertencia.
◦ Los signos de advertencia incluyen:
▪ Orejas Extendidas: Una clara primera advertencia.
▪ Movimiento de Cabeza: A menudo una segunda advertencia, que muestra mayor agitación.
▪ Secreción de las Glándulas Temporales: Manchas oscuras entre las orejas y los ojos indican estrés.
◦ Carga Fingida: El elefante puede cargar con las orejas extendidas y gritando. Esto a menudo es una farol, pero es importante respetar este comportamiento.
4 Zona Crítica
◦ El elefante está muy agitado y podría volverse peligroso. Los signos incluyen:
▪ Condición de Musth (o "Must"): Un estado marcado por niveles muy altos de testosterona, que conduce a un comportamiento agresivo e impredecible.
▪ Signos de Musth: Sacudidas de cabeza, goteo de orina y rayas oscuras de las glándulas temporales.
▪ Consejo: Evite conducir o caminar en el camino de un elefante en musth.
Consejos de Seguridad Adicionales de Metal:
• Evite invadir el espacio del elefante o bloquear su camino.
• Manténgase a sotavento si es posible, ya que los elefantes pueden agitarse más cuando captan el olor humano.
• Manténgase tranquilo, callado e inmóvil sin movimientos o ruidos repentinos.
• Tenga en cuenta que un elefante puede volcar fácilmente un coche con su trompa si se siente amenazado.

Luego, con su cabeza asomando sobre un árbol, avistamos una jirafa, seguida de otras tres. ¡Por supuesto! Son muy majestuosas! La forma en que deambulan, moviendo ambas patas en un lado simultáneamente, irradia tal gracia y elegancia. Son indudablemente mi favorita de los Grandes Cinco. Hay algo sobrenatural en ellas, completamente diferente de cualquier otra criatura, tan elegantes y serenas.

Metal es excepcionalmente hábil leyendo huellas. Puede identificar exactamente qué animal pasó por allí, hace cuánto tiempo, si es macho o hembra, e incluso si es joven, viejo o saludable. Para él, es como leer un libro completo. Explicó cómo las huellas de patas se clasifican en tres categorías, y una vez que sabe qué buscar, se vuelve sorprendentemente fácil interpretarlas. No arruinaré su arte revelando los detalles aquí, ya que es su historia para compartir. Fue emocionante escucharlo describir las huellas extendidas en las arenas del desierto justo frente a nosotros.

Nuestro cóctel al atardecer tuvo lugar al lado de un gran árbol de acacia que dominaba el lecho del río en el parque. Devoramos frutas y cecina de res mientras sorbíamos vino, mientras un centelleo de cebras y un caleidoscopio de ñus se arremolinaban en el polvo naranja. Fue aquí donde mi pañuelo de muselina, usado para protegerme del polvo, me valió el apodo de "Florence of Arabia", mientras que Metal fue apodado "Agnes" por su colorida venda para la cabeza.

De camino de vuelta al alojamiento, pasamos un grupo de hipopótamos refrescándose en una serie de pequeños bancos de arena entre piscinas poco profundas. Nos maravillamos ante los cientos de ellos bañándose en el lodo a nuestro alrededor. Este fue quizás el momento más surrealista en un viaje lleno de experiencias increíbles; ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos presenciando. Parecía que el lodo los había ralentizado, ya que parecían completamente contentos observándonos observándolos. Sin embargo, decidimos seguir adelante cuando un compañero más grande se sintió curioso y comenzó a cortarnos el camino.

La cena en el comedor de Leroo La Tau fue excelente, preparada por chefs locales utilizando recetas tradicionales. Fue la forma perfecta de terminar la velada, y de hecho todas las veladas. Después, disfrutamos de una copa de vino junto a la chimenea junto al río, reviviendo la emoción del día.

Quizás nuestra mayor aventura comenzó al día siguiente con un viaje a la pista de aterrizaje de Leroo La Tau, donde fuimos recibidos por Scott, nuestro piloto de helicóptero, que nos volaría al Makgadikgadi Salt Pans para nuestro campamento nocturno. Subimos al Robinson R44 de cuatro plazas, que hace que un Mini clásico parezca grande. Imaginen una bombilla grande donde están sentados apretujados en la parte de vidrio, y tendrán una buena idea de su tamaño. Volví a tomar el asiento de copiloto mientras Scott calentaba el motor, girando manualmente las palas antes de subir. La bombilla de vidrio volante se elevó en el aire, deslizándose suavemente hacia adelante, acompañada por una nube de polvo de arena.

A medida que el terreno desaparecía, nos maravillábamos ante el impresionante paisaje desértico de abajo. Viajando a solo 150 metros sobre el suelo, podíamos ver la vida silvestre con una claridad increíble. El Robinson R44 tiene solo dos palas de rotor, por lo que la visibilidad es excelente, lo que lo convierte en una de las formas más fabulosas de ver las llanuras de Botsuana.

En solo una hora, llegamos al campamento, situado en medio de la nada, el corazón de los planos de sal, sin nada a la vista. Este es el epítome de un desierto: completamente árido y plano, como sugiere el nombre, con una costra de lodo salado que cruje como papadums bajo los pies. El campamento consistía en un camión de comida, una mesa de comedor y nuestras camas, conocidas como rollos de cama Kalahari. Duerme bajo las estrellas como si su cama se hubiera transportado mágicamente desde su dormitorio al medio del Desierto de Kalahari. Sin tienda, sin alojamiento, sin paredes, solo usted en una cama en el desierto. Es completamente surrealista.

Para ser justos, seguía siendo increíblemente lujoso. Nuestra mesa de comedor estaba cargada de aperitivos incluso antes de que se sirviera la hermosa cena. El bar estaba bien surtido, y el fuego nos mantenía abrigados mientras los vientos se intensificaban, bombardeándonos con arena abrasadora a 40 mph. ¿Apagó esta tormenta de arena las llamas del fuego o nuestros ánimos? ¡Todo lo contrario! El fuego ardía y rugía mientras bailábamos alrededor de él, cantando una variedad de canciones, incluida una sonora interpretación de "Ne Me Quitte Pas" de Jacques Brel por aquellos que tuvieron la suerte de conocer las palabras de esta obra maestra.

Finalmente, nos alejamos tambaléandonos, parpadeando contra el viento y tropezando a ciegas hasta que logramos encontrar nuestros rollos de cama, más por suerte que por habilidad, ya que apenas podíamos ver más de unos pocos metros frente a nosotros. Las maldiciones volaron libremente en el viento mientras luchábamos por subir a nuestros acogedores rollos de cama, azotados por la arena. Finalmente, con nuestras pequeñas cabezas asomando como tortugas, admiramos el cielo nocturno y escuchamos los vientos del desierto susurrando a través de la llanura. Todo el día había sido una aventura épica, una que nunca olvidaríamos: bailando en el desierto, nuevamente rodeados de amigos.

Cuando salió el sol, Metal y yo observamos a todos helicópteros mientras preparábamos el Toyota 4X4 para nuestro viaje. Sí, Florence y Agnes cruzaban las Makgadikgadi juntos para una última gran aventura en Botsuana. Conducir a través de los planos de sal, hechos famosos en el primer y último Grand Tour, es absolutamente legendario. No hay carretera, solo el desierto infinito extendiéndose frente a usted. Conducir a través de un desierto siempre es especial, pero las Makgadikgadi son excepcionales por su belleza; crujiendo sobre los infinitos papadums a gran velocidad se siente realmente único.

Metal y yo charlamos en profundidad, como siempre se hace en un viaje; es la mejor manera de conocer realmente a alguien. Después de muchas horas de conducción dichosa, el paisaje comenzó a cambiar. El piso desértico agrietado se transformó gradualmente en arena suave, salpicada de ocasionales arbustos y árboles. Había una línea afilada que marcaba la transición al bosque como si fuera cortada por una espada gigante: las dunas de repente brotaron árboles y arbustos, definiendo el borde de las Makgadikgadi.

Antes de mucho tiempo, estábamos corriendo por el camino, sonriendo de oreja a oreja mientras la parte trasera del 4X4 se deslizaba de un lado a otro a través de la arena profunda y cedida. Como regalo final de Botsuana, avistamos el pájaro favorito de Metal: el magnífico pájaro secretario. Su elegante porte y apariencia llamativa igualan solo su estilo de caza único; cuando ataca a una serpiente, sus garras golpean arriba y abajo como si estuviera escribiendo, lo que le da su nombre distintivo.

Cuando nuestra aventura se acercaba a su fin, Metal tenía una última sorpresa para nosotros. Nos llevó a conocer al jefe de un pueblo cercano, y fue tal privilegio charlar con él. El Jefe Ngande de la Aldea de Khumaga es el tercer jefe en su línea familiar, siguiendo con orgullo los pasos de su abuelo, el primer jefe. Compartió con nosotros un poco de su historia: cómo perdió a su padre cuando tenía solo 15 años, un recordatorio desgarrador de las responsabilidades que lleva.

Ngande tiene un hermano mayor, y aunque tradicionalmente el hijo mayor tiene derecho a convertirse en jefe, el proceso no es tan directo como podría parecer. Existe un proceso de consulta reflexiva donde la comunidad se reúne para discutir quién debe liderar. Se tienen en cuenta factores como la educación y la sabiduría, lo que lo hace una decisión profundamente considerada. Lo que encontré particularmente inspirador es que los puntos de vista de todos los miembros de la comunidad, tanto hombres como mujeres, se incluyen en este proceso, y las mujeres también pueden ser jefas si son elegidas.

Como jefe, Ngande tiene responsabilidades judiciales, presidiendo casos como un tribunal de justicia y supervisando la asignación de servicios comunitarios. El pueblo tiene una población de 1.016 personas.

Finalmente, regresamos al alojamiento justo a tiempo para el almuerzo y un refrescante baño en la piscina, un paso muy necesario para sacarse la arena del cabello.

Nuestro vuelo de regreso en el Cessna más diminuto que jamás había visto fue nada menos que épico! Tuve el privilegio de volar como copiloto con Wesley, quien navegó experto a través de algunos vientos bastante turbulentos. Los paisajes de Botsuana se desplegaban bajo nosotros, tan cautivadores en ese último día como lo habían sido en el primero.

Botsuana es una maravilla sin palabras; realmente tiene que experimentarla por sí mismo. Tantos recuerdos inundan mi mente, pero uno se destaca. Mientras conducíamos desde los planos de sal de las Makgadikgadi hacia el bosque, el paisaje se transformó dramáticamente, un cambio claramente delimitado de una extensión plana a otra que parecía extenderse infinitamente. En ese momento, me di cuenta de que no hay lugar más cautivador en ninguna parte del mundo. Quería que ese momento durara para siempre, y así ha sido, grabado en mi memoria. Botsuana es impresionante, al igual que su gente. Nuestro guía, Metal, fue extraordinario: un individuo que encarnaba perfectamente los roles de científico, guía y amigo.

Toda la gente que conocimos con Desert and Delta fue increíble, y esto es lo que hizo que nuestro safari en Botsuana fuera verdaderamente especial. Un sincero "Pula" (gracias en Setswana) a Ra, Tiny Bubbles, Queen, Paul, Mr B, Nine, Action, Metal, Rose, Loveness, Scott, ¡y de hecho a todos ustedes!

https://desertdelta.com
https://desertdelta.com/camps/nxamaseri-island-lo…
https://desertdelta.com/camps/leroo-la-tau/

African Pride ofrece tres noches en Nxamaseri Island Lodge de Desert & Delta Safari con una de las noches en el campamento de pernocta de Tsodilo Hills y tres noches en Leroo La Tau, con una de las noches siendo la experiencia de pernocta de Makgadikgadi Pans y transferencias de helicóptero de regreso desde los Planos de Sal. Incluye todas las comidas, bebidas locales, lavandería, actividades de safari, vuelos internos y vuelos de regreso de economía vía Johannesburgo con British Airways y Airlink a Maun desde 9.943 libras por persona, según dos personas compartiendo.
Precio según la salida del 16 de junio de 2025 o el 2 de septiembre de 2025. La experiencia de pernocta de Makgadikgadi Pans solo está disponible del 15 de junio al 31 de octubre de 2025.
Contacte www.african-pride.co.uk o llame al 01904 619428.