رحلة سفاري جوية فاخرة في ناميبيا

يفتخر يفس دو كونتادس برحلة سفاري طيران فاخرة لاستكشاف واكتشاف الحياة البرية الوفيرة والمناظر الطبيعية الخلابة في ناميبيا.

تغادر من هيثرو إلى ويندهوك عبر فرانكفورت حيث تقابلك طائرة خفيفة آسرة تقودك فوق أجمل المناظر الطبيعية إلى منتجعك الفاخر الأول، معسكر كولالا الصحراوي.

استقبلتنا فريق الفندق بالغناء والرقص المفعم بالحيوية، وفي الخلفية كانت هناك أكواخ رائعة منتشرة عبر المنحدر الجنوبي لقاع الوادي الذي يبلغ عرضه ميلين. كانت بعض حفر المياه الصغيرة محاطة بالطيور ذات الأعشاش الضخمة في الأشجار، والغزلان والوعل يتجولان عبر السافانا. المقر الرئيسي والمطعم لهما شرفة خشبية كبيرة وحمام سباحة صغير جميل وإطلالة رائعة. تناولنا الغداء على الشرفة، ثم أخذنا دليلنا في سيارة لاند روفر إلى الجانب الآخر من التلال للاستكشاف ولاحقاً مشاهدة غروب الشمس على حافة منحدر شاهق ينظر إلى سهل شاسع اشتعل بضوء برتقالي رمادي كلما انحدر الظلام.

بعد فطور لطيف وإن كان مبكراً جداً من الفاكهة المحلية والعصير، توجهنا إلى صحراء ناميب لرؤية الكثبان الرملية العملاقة. كانت الرحلة مميزة عبر السافانا الناميبية على طرق ترابية، لا توجد طريق معبدة في الأفق، والنعام في كل مكان. حديقة سوسوس فلاي الوطنية عبارة عن مساحة صحراوية تمتد على طول ساحل ناميبيا لمسافة 2000 كيلومتر وتدفع بنفسها إلى الداخل لمسافة 40 كيلومتراً، وهي موطن هذه الكثبان الرملية المذهلة التي وصلت هناك بفضل صحراء كالاهاري. بعد ساعة وصلنا إلى بداية الكثبان الرملية وانطلقنا سيراً على الأقدام، الأب الكبير، أكبر كثيب، يبلغ ارتفاعه 240 متراً، والكثيب 45 يبلغ ارتفاعه 170 متراً وقفزنا عليه وملؤنا بالطاقة التي منحتنا إياها الهواء النقي البلوري، لكن في منتصف الطريق، عندما بدأ الرمل يؤثر علينا، تباطأنا إلى وتيرة أكثر سهولة. كل شيء يشبه الفيلم فائق التشبع، الأزرق من السماء والبرتقالي الأحمر من الرمل ينشآن هذا المشهد الصحراوي الخيالي السريالي، الأحمر الداكن والغني والمجيد يأتي من الحديد الصدئ في الرمل. كشف القمة عن منظر حارق من الكثبان الرملية الموجية التي تمتد إلى اللانهاية وتعلوها سماء زرقاء حمضية. كانت الرحلة للأسفل أسهل بكثير والانزلاق لأسفل على الأقدام والمؤخرة كان محفوفاً بالمخاطر ومثيراً للإثارة، سباحة في الكثبان الرملية مع موجات الرمل تدفعك للأمام. ثم سرنا في الصحراء وبعد كيلومتر من أكثر الحرارة كثافة، وصلنا إلى حوض دائري واسع يُعرف باسم ديد فلاي، الذي يعني الوادي الميت، وهو مليء بأشجار سوداء ميتة متحجرة في أشكال ملتوية، ويستحضر منظر كوكب المريخ الخيالي، تم استخدامه في فيلم جينيفر لوبيز "بيع".

محطتنا التالية كانت محمية كولالا لركوب الدراجات الرباعية على قاع النهر الجاف. أظهر لنا الدليل إجراءات السلامة وتحركنا على طول قاع النهر الذي كان مليئاً بالانجرافات والصخور وقفزت الدراجات بمرح عالياً وهبوطاً. مع غروب الشمس، تحول المنظر إلى برتقالي داكن ثم في المسافة رأينا سحابة مطر كبيرة تندفع نحونا، تجر ستار مظلم من المطر الغزير. كان الركوب عبر الانهمار الشديد على طول النهر المرتفع رائعاً حيث انهمر المطر بقوة شديدة جداً لدرجة أنه آلم. الضوء كان استثنائياً: أصفر داكن وأزرق وزهري وذهبي منتشرة في كل مكان. مع حلول الظلام، أصبح المزاج على السهل الأفريقي أكثر كثافة تحت أضواء الدراجات حيث تسابقنا عبر حفر المياه للعودة إلى المنتجع.

في اليوم التالي، حلقنا فوق الصحراء إلى معسكر دامارالاند في طائرة سيسنا 402. أخذنا المسار السياحي البالغ 750 كيلومتراً، فوق كثبان برتقالية عملاقة لا نهاية لها مخططة بالأنهار، عبر سواكوبموند وهي بلدة منتجع صغيرة جداً تأسست على الساحل قبل مائة سنة. حتى أن الطيار دار حول ساحل الهياكل العظمية وفم النهر الواسع الذي ينفجر في البحر. توقفنا للتزود بالوقود في مطار ملون بألوان زاهية على سهول الصحراء المسطحة محاطة بكثبان مبيضة من جميع الاتجاهات.

بعد استقبال دافئ رائع في معسكر دامارالاند الفاخر الجميل، تحدثنا مع الجميع وجلسنا على العشاء بينما ظهر الطاقم بأكمله وغنى أغنية ترحيب ورقص بالطريقة التقليدية. يتبع ذلك النشيد الوطني الناميبي وبعد ذلك أغنية طريفة تجعل كل واحد منهم يرقص في الأمام، بينما يصفق الآخرون بتقدير واسم الشخص يتبع كلمة "جنسي" غنت بصوت عالي وعالي. تُقرأ القائمة باللغة الإنجليزية والطريقة الكلك، وهي تبدو رائعة حيث تستخدم أربع توقفات حنكية مختلفة في الأمام والوسط والخلف من اللسان وفي الحلق مع صوت ضرب عالي، من المستحيل تقليده إذا لم تنشأ هنا.

مدير المنطقة في ويلدرنيس تبدو مثل أخت ليني هنري ولديها ضحكة هادئة جداً، ستنهي سرد قصة طيبة ومؤثرة وغالباً شخصية بإرجاع رأسها والضحك بعمق وفي الحلق لمدة دقيقتين أو أكثر. كبرت في أحد القرى المحلية وعشقت الماعز عندما كانت صغيرة، تستيقظ في الساعة السابعة صباحاً وتحلبها، ثم تجلب الماء والحليب لفطور والديها. تم إرسالها لاحقاً إلى المدرسة الداخلية المحلية في سن 7، وفقاً للعرف المحلي. قضت السنوات القليلة التالية هناك، وعادت في نهاية الأسبوع. والداها تقليديان ويتوقعان منها أن ترتدي الملابس المحلية وتنجب 11 طفلاً كما فعلت والدتها وجدتها.

يبدو أن الاحتفاظ بالرجال في المنطقة ليس سهلاً، فالتقاليد تفرض أن يدفع الرجل لوالدي البنت 20 بقرة وقليل من الرجال يمكنهم تحمل أو الرغبة في الزواج. بعد المدرسة ذهبت إلى ويندهوك للعمل وحصلت على وظيفة مع ويلدرنيس سفاري، عملت هناك 15 سنة والآن تدير ثلاثة منتجعات. لديها طفلان مثل العديد من النساء هنا ترفعهما وحدها حيث يميل الرجال إلى المغادرة للعمل في مكان آخر. تعمل ويلدرنيس سفاري بشكل وثيق جداً مع القرى المحلية. يمتلك السكان المحليون 40 في المائة من المعسكر وبعد 15 سنة سيملكونه جميعاً. يأتي الموظفون من القرى ويتم تدريبهم من قبل ويلدرنيس.

هذا مثال مثالي للتعاون الاقتصادي الذكي، الاستثمار في الناس والأرض لبناء مستقبل لائق، لكنه يغير الثقافة المحلية التي يهيمن عليها الرجال منذ فترة طويلة. النساء يقمن بكل العمل، لكن كما تقول مديرة المنطقة "أنهن يصبحن أذكى"، يتعلمن من مكان العمل ومن الناس الذين يقابلونهم في المنتجعات أن الرجال والنساء يمكن أن يكون لديهم علاقة أكثر تساوياً.

في صباح اليوم التالي استيقظنا مبكراً لسفاري الفيلة. نتجه شمالاً وهو حيث لوحظت بعض الفيلة قبل بضعة أيام. نمر بعدد من القرى المحلية مع حظائر خشبية للماعز والأبقار والحمير. يتم بناء المنازل تقليدياً من الطين والروث أو مؤخراً بالقماش والألمنيوم. في قرية واحدة نجد أربعة أطفال محاصرين في حديقة عملاقة تحيط بشجرة. الجميع هنا هم أصحاب مشاركة في صناعة السياحة وودودون جداً، يخرجون للموجة والقول مرحبا.

نتجه إلى التلال بحثاً عن آثار الفيلة وسرعان ما نصادف آثار كبيرة وبصمات تشير إلى أن الفيلة كانت هنا هذا الصباح والاتجاه الذي تسير فيه. بدأت المطاردة. سرعان ما يصبح دليلنا متحمساً أكثر حيث اكتشف آثار وحيد القرن الأسود، فهو نادر وسيكون رائعاً إيجاد واحداً. لا يوجد سوى مائة واحد المتبقى في المنطقة. سرعان ما نصادف المزيد من علامات الفيلة، بركة مياه حفرها الفيل برجله للوصول إلى الماء تحت السطح مباشرة. أخيراً مع الوصول إلى قمة تل نحن نرى الفيلة على الجانب الآخر من الوادي، هناك ستة منها، على الرغم من أنها ليست قطيعاً نموذجياً حيث أن لديهم أنياب كبيرة وهي ليست محلية، فهي بدون أنياب.

الفيلة جميلة وبني غني عميق من الطين الذي يغمسون فيه للتبريد. هناك أيضاً مولود جديد، ربما يبلغ من العمر 6 أسابيع. يبقى الوالدان قريباً جداً ويتحركان بانتظام لحماية ابنتهما من الأذى المحتمل. يتحركان بلطف على طول الوادي المائل يأكلان العشب وهما يسيران. يُعرف العشب باسم ذيل الوعل لأنه طويل وأخضر مع قمة فضية رقيقة، أفضل ما يُعرف باسم عشب الرجل البدائي. تناولنا نزهة برفقة الفيلة لمدة ساعة ثم بدأنا بالعودة مراقبين لوحيد القرن الأسود. هناك ثلاث عائلات فيلة محلية في المنطقة والعديد من الذكور.

ثقافة الفيل رائعة إن كانت قاسية. يتم الاحتفاظ بفيل الابنة قريباً من الأم وغالباً ما تساعد في تربية الأطفال. الذكر هو جزء من الأسرة حتى يصل إلى حوالي 12-14 سنة عندما يصبح أكثر حيوية وإزعاجاً. يتم دفعه خارجاً ثم قد يتابع القطيع لأشهر قبل أن يتجول في النهاية. يقضي الثور الشاب السنوات العشر التالية وحيداً ما عدا الانضمام العرضي إلى ثيران أخرى للرفقة. عندما ينمو بالكامل وفي ذروته، سيعود للانضمام إلى قطيع للتزاوج والهيمنة على ذلك القطيع كما فعل والده قبله. ليس بخلاف الثقافة البشرية عندما تفكر فيها.

ناميبيا جميلة جداً والناس دافئون ومرحبون، إنها أرض مثيرة مليئة بالمغامرة والغموض، مع منتجعات فاخرة وخدمة رائعة وأوراق اعتماد بيئية حقيقية. اختر سفاري طيران لرحلة العمر وأنشئ بعض الذكريات الدائمة التي ستعيد سردها على أصدقائك مراراً وتكراراً.

https://wilderness-safaris.com/
https://www.airnamibia.co.uk