Safari aéreo de lujo en Namibia

Yves de Contades se fue a una aventura de safari aéreo de lujo para explorar y descubrir la abundante vida silvestre y los paisajes de Namibia.

Partes desde Heathrow hacia Windhoek vía Frankfurt para ser recibido por un piloto de avioneta encantador que te vuela sobre los paisajes más espectaculares hasta tu primer lodge de lujo, el Kulala Wilderness Camp.
El personal del hotel nos recibió con cantos y bailes llenos de energía, mientras que al fondo había cabañas espectaculares dispersas en la ladera inferior en el lado sur del valle de dos millas de ancho. Los pequeños pozos de agua ocasionales estaban rodeados de pájaros con enormes nidos en los árboles y gacelas saltarinas y órix deambulaban por la sabana. La cabaña principal y el restaurante tienen un gran balcón de madera con una piscina hermosa y una vista extraordinaria. Comimos en la terraza y luego nuestro guía nos llevó en el Land Rover al otro lado de las colinas para explorar y posteriormente ver la puesta de sol en el borde de un precipicio vertical mirando hacia una llanura vasta que ardía con una luz naranja grisácea mientras oscurecía.

Tras un desayuno agradable, aunque bastante temprano, de frutas locales y zumo, partimos hacia el desierto del Namib para ver las dunas de arena gigantes. El viaje fue magnífico a través de la sabana namibia siguiendo caminos de tierra, ni un asomo de carretera asfaltada, y manadas de avestruces por todas partes. El parque nacional de Sossusvlei es una extensión de desierto que sube por la costa de Namibia durante 2000 km y se adentra 40 km, y alberga estas increíbles dunas de arena, que han llegado allí gracias al desierto del Kalahari. Después de una hora llegamos al comienzo de las dunas de arena y nos fuimos a pie; Big Daddy, la duna más grande, tiene 240 metros de altura, la duna 45 tiene 170 metros de altura y subimos infundidos de energía gracias al aire cristalino, sin embargo a mitad de camino, conforme la arena cobraba su precio, ralentizamos a un ritmo más amigable. Todo parece una película saturada en exceso, el azul del cielo y el rojo anaranjado de la arena crean este paisaje desértico de fantasía surrealista; el rojo profundo, rico y glorioso proviene del hierro oxidado de la arena. La cima reveló una vista abrasadora de dunas ondulantes que se extendían hacia el infinito coronadas por un cielo cian ácido. El viaje hacia abajo fue decididamente más fácil y deslizarse hacia abajo en pies y trasero fue vertiginoso y emocionante, surfear dunas con las olas de arena empujándote hacia adelante. Luego caminamos hacia el desierto y después de un kilómetro del calor más intenso, llegamos a una amplia sartén circular conocida como Dead Vlei, que significa valle muerto; está esparcida de árboles negros muertos fosilizados en formas retorcidas, y evoca un paisaje marciano ficticio, se utilizó en la película de Jennifer Lopez "Sell".

La siguiente parada fue la Kulala Reserve para paseos en quad por el lecho del río seco. Nuestro guía nos mostró los procedimientos de seguridad y conducimos por el lecho del río que estaba lleno de barrancos y rocas y las motos brincaban alegremente hacia arriba y hacia abajo. Conforme se ponía el sol, el paisaje se volvió naranja oscuro y luego a la distancia pudimos ver una gran nube de lluvia acercándose hacia nosotros, arrastrando una cortina oscura de lluvia torrencial. Fue fantástico andar en moto a través del aguacero torrencial a lo largo del río creciente conforme la lluvia azotaba con tanta dureza que dolía. La luz era extraordinaria: amarillos oscuros, azules, rosas y oros dispersos por todas partes. Conforme caía la oscuridad, el ambiente en la llanura africana se volvió aún más intenso bajo los faros de las motos mientras corríamos a través de los charcos de regreso al lodge.

Al día siguiente volamos sobre el desierto hacia el Damaraland Camp en un Cessna 402. Tomamos la ruta escénica de 750 km, sobre dunas gigantes de naranja interminable con estrías de ríos, pasando por Swakopmund que es un pequeño pueblo resort fundado en la costa hace cien años. El piloto incluso hizo un círculo sobre la skeleton coast y la ancha desembocadura del río que se vierte en el mar. Nos detuvimos para repostar en un aeródromo de colores brillantes en las llanuras desérticas planas rodeadas de dunas blanqueadas en todas direcciones.

Tras una bienvenida fabulosamente cálida en el hermoso campamento de lujo Damaraland, charlamos con todos y nos sentamos para cenar mientras todo el equipo apareció y cantó una canción de bienvenida y bailó al estilo tradicional. Esto es seguido por el himno nacional namibio y luego por una canción bromista que hace que cada uno de ellos baile al frente, mientras los demás aplauden apreciativamente con el nombre de la persona siguiendo a la palabra "sexy" cantada alto y fuerte. El menú se recita en inglés y en el idioma Khoisan, que suena fantástico ya que utiliza cuatro cierres glotales diferentes en el frente, medio, atrás de la lengua y atrás de la garganta con un sonido de chasquido fuerte, imposible de copiar si no fuiste criado aquí.

El gerente de área de Wilderness parece la hermana de Lenny Henry y tiene una risa muy relajada; terminará el relato de una historia amable, conmovedora y a menudo personal inclinando la cabeza hacia atrás y riéndose profunda y ronca durante dos minutos o más. Creció en uno de los pueblos locales y cuidaba cabras cuando era niña, levantándose a las 7 am para ordeñarlas, luego buscando agua y leche para el desayuno de sus padres. Posteriormente enviada al colegio interno local a los 7 años, según la costumbre local. Pasó los siguientes años allí, regresando los fines de semana. Sus padres son tradicionales y esperan que use la ropa local y que tenga 11 hijos como lo hicieron su madre y su abuela.

Parece que mantener hombres en el área no es fácil, la tradición dicta que un hombre pague a los padres 20 vacas por la hija y pocos hombres pueden permitirse o desean casarse. Después de la escuela fue a Windhoek para trabajar y consiguió un trabajo con Wilderness Safaris, ha trabajado allí 15 años y ahora dirige tres lodges. Tiene dos hijos que, como muchas de las mujeres aquí, cría sola ya que los hombres tienden a irse a trabajar a otros lugares. Wilderness Safaris trabaja muy de cerca con los pueblos locales. Los locales poseen el 40 por ciento del campamento y después de 15 años lo poseerán todo. El personal proviene de los pueblos y es capacitado por Wilderness.

Es un ejemplo perfecto de cooperación económica inteligente, invirtiendo en la gente y la tierra para construir un futuro decente, sin embargo, está cambiando la cultura local que los hombres han dominado durante mucho tiempo. Las mujeres hacen todo el trabajo, pero como dice la gerenta de área "se están volviendo más inteligentes", están aprendiendo del lugar de trabajo y de la gente que conocen en los lodges que hombres y mujeres pueden tener una relación más igualitaria.

A la mañana siguiente nos despertamos temprano para el Safari de Elefantes. Nos dirigimos al norte, que es donde algunos elefantes fueron avistados hace unos días. Pasamos un par de los pueblos locales con corrales de madera para las cabras, vacas y burros. Las casas están hechas tradicionalmente de barro y estiércol de vaca o más recientemente con lona y aluminio. En un pueblo encontramos cuatro niños acorralados en un corral gigante rodeando un árbol. Todos aquí son copropietarios de la industria del turismo y muy amables, saliendo para saludar y decir hola.

Subimos por las colinas buscando huellas de elefante y pronto nos encontramos con grandes rastros y huellas que indican que los elefantes estuvieron aquí esta mañana y la dirección hacia la que se dirigen. La persecución está en marcha. Pronto nuestro guía se entusiasma aún más cuando ha avistado huellas de Rinoceronte Negro, son raras y sería genial encontrar uno. Solo quedan cien en el área. Pronto nos encontramos con más signos de elefante, un pozo de agua que el elefante ha cavado con su pie para llegar al agua justo debajo de la superficie. Finalmente, conforme coronamos una colina, avistamos los elefantes al otro lado del valle, hay seis de ellos, aunque no es una manada típica ya que tienen colmillos grandes que los locales no tienen, son sin colmillos.

Los elefantes son hermosos y de un marrón profundo y rico del barro en el que se sumergen para enfriarse. También hay un bebé recién nacido, quizás de 6 semanas. Los padres se mantienen muy cerca y se mueven regularmente para protegerla del daño potencial. Se mueven suavemente a lo largo del valle inclinado comiendo el pasto conforme avanzan. El pasto es conocido como cola de órix ya que es largo y verde con una parte superior esponjosa y plateada, mejor conocido como pasto bushman. Hicimos un picnic en compañía de los elefantes durante una hora y luego comenzamos el regreso vigilando por si había Rinoceronte Negro. Hay tres familias de elefantes locales en el área y muchos más toros.

La cultura del elefante es fascinante si es dura. La elefanta hembra se mantiene cerca de la madre y a menudo ayuda a criar a los hijos. El macho es parte de la familia hasta que alcanza alrededor de 12-14 años cuando se vuelve más ruidoso y problemático. Luego es expulsado y puede seguir a la manada durante meses antes de finalmente alejarse. El toro joven luego pasa los siguientes diez años solo excepto ocasionalmente uniéndose a otros toros por compañía. Cuando es completamente adulto y en su apogeo, se reunirá con una manada para aparearse y dominar esa manada como lo hizo su padre antes que él. No tan diferente de la cultura humana cuando lo piensas.

Namibia es hermosa de forma extraordinaria y la gente es cálida y acogedora, es una tierra emocionante llena de aventura y misterio, con lodges de lujo, servicio maravilloso y credenciales ecológicas genuinas. Haz un safari aéreo para el viaje de tu vida y crea algunos recuerdos duraderos que volverás a contar a tus amigos una y otra vez.

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