Safari aérien de luxe en Namibie

Yves de Contades s'est envolé pour une aventure safari aérien de luxe afin d'explorer et de découvrir la faune abondante et les paysages spectaculaires de Namibie.

Vous partez de Heathrow pour Windhoek via Francfort, où vous êtes accueilli par un charmant pilote d'avion léger qui vous survole les plus beaux paysages jusqu'à votre premier lodge de luxe, le Kulala Wilderness Camp.

Le personnel de l'hôtel nous a accueillis avec des chants et des danses pleins d'énergie tandis qu'en arrière-plan se trouvaient des huttes magnifiques parsemées sur la pente inférieure du côté sud de la vallée large de trois kilomètres. Des petits points d'eau occasionnels étaient entourés d'oiseaux avec d'énormes nids dans les arbres, et des springboks et des oryx se promenaient dans la savane. La hutte principale et le restaurant possèdent un grand balcon en bois avec une jolie petite piscine et une vue remarquable. Nous avons déjeuné sur la véranda, puis notre guide nous a menés en Land Rover de l'autre côté des collines pour explorer et ensuite regarder le coucher de soleil au bord d'une falaise verticale dominant une vaste plaine qui s'embrasait d'une lumière orange grisâtre à mesure que l'obscurité descendait.

Après un délicieux petit-déjeuner plutôt matinal composé de fruits locaux et de jus, nous nous sommes dirigés vers le désert du Namib pour voir les dunes de sable géantes. Le trajet était magnifique à travers la savane namibienne en suivant des pistes de terre, pas une seule route goudronnée en vue, et partout des groupes d'autruches. Le parc national de Sossusvlei est une étendue de désert qui s'étend sur 2000 km le long de la côte namibienne et s'enfonce sur 40 km, et abrite ces merveilleuses dunes de sable, qui sont arrivées là grâce au désert du Kalahari. Au bout d'une heure, nous avons atteint le début des dunes de sable et nous sommes partis à pied ; Big Daddy, la plus grande dune, s'élève à 240 mètres, la dune 45 mesure 170 mètres de haut et nous l'avons escaladée avec enthousiasme, énergisés par l'air cristallin, mais à mi-hauteur, à mesure que le sable se faisait sentir, nous avons ralenti notre allure. Tout ressemble à un film surexposé, le bleu du ciel et l'orange-rouge du sable créent ce paysage désertique surréaliste et fantastique ; le rouge profond, riche et magnifique provient de la rouille du fer contenu dans le sable. Le sommet révélait une vue éblouissante de dunes ondulantes s'étendant à l'infini, dominées par un ciel bleu cyan acidulé. La descente s'est avérée bien plus facile et glisser sur les pieds et les fesses était vertigineux et exaltant, du dune surfing avec les vagues de sable vous projetant vers l'avant. Nous avons ensuite marché dans le désert et après un kilomètre de chaleur intense, nous avons atteint une vaste dépression circulaire connue sous le nom de Dead Vlei, ce qui signifie vallée morte ; elle est parsemée d'arbres noirs fossilisés et morts aux formes tordues, et évoque un paysage martien de fiction, il a été utilisé dans le film de Jennifer Lopez "Sell".

L'étape suivante était la Kulala Reserve pour du quad le long du lit de la rivière asséchée. Notre guide nous a montré les procédures de sécurité et nous avons roulé le long du lit de la rivière qui était criblé de ravins et de rochers et les motos bondissaient joyeusement de haut en bas. Au coucher du soleil, le paysage a pris une teinte orange foncée et au loin nous avons pu voir un gros nuage de pluie se diriger vers nous, traînant un rideau sombre de pluie diluvienne. C'était fantastique de rouler dans le déluge torrential le long de la rivière qui montait alors que la pluie tombait si fort qu'elle faisait mal. La lumière était extraordinaire : les jaunes foncés, les bleus, les roses et les ors étaient dispersés partout. À mesure que l'obscurité tombait, l'atmosphère sur la plaine africaine devint encore plus intense sous les phares des motos alors que nous fonçions à travers les flaques d'eau pour retourner au lodge.

Le jour suivant, nous avons survolé le désert jusqu'au Damaraland Camp en Cessna 402. Nous avons emprunté l'itinéraire panoramique de 750 km, au-dessus d'énormes dunes orange sans fin striées de rivières, en passant par Swakopmund, une petite ville balnéaire fondée sur la côte il y a cent ans. Le pilote a même contourné la Skeleton Coast et l'embouchure du fleuve qui jaillit dans la mer. Nous nous sommes arrêtés pour refaire le plein à un aérodrome aux couleurs vives au milieu des plaines désertiques plates entouré de dunes blanchies dans toutes les directions.

Après un accueil fabuleusement chaleureux au magnifique camp de luxe Damaraland, nous avons discuté avec tout le monde et nous sommes assis pour le dîner tandis que tout l'équipage s'est présenté et a chanté une chanson de bienvenue et dansé dans le style traditionnel. S'ensuit l'hymne national namibien, puis une chanson amusante qui met en avant chacun d'entre eux en dansant devant, tandis que les autres applaudissent avec appréciation, le nom de la personne suivant le mot "sexy" chanté haut et fort. Le menu est récité en anglais et en langue click, ce qui semble fantastique car elle utilise quatre coups de glotte différents à l'avant, au milieu, à l'arrière de la langue et au fond de la gorge avec un bruit de claquement fort, impossible à imiter si vous n'aviez pas grandi ici.

La responsable de zone pour Wilderness ressemble à la sœur de Lenny Henry et a un rire très décontracté ; elle terminera le récit d'une histoire gentille, émouvante et souvent personnelle en penchant la tête en arrière et en riant profondément et guttiralement pendant deux minutes ou plus. Elle a grandi dans l'un des villages locaux et s'occupait de chèvres enfant, se levant à 7 heures du matin pour les traire, puis cherchant de l'eau et du lait pour le petit-déjeuner de ses parents. Ensuite, elle a été envoyée à l'école d'internat locale à 7 ans, selon la coutume locale. Elle y a passé les années suivantes, rentrant les week-ends. Ses parents sont traditionnels et s'attendent à ce qu'elle porte les vêtements locaux et qu'elle ait 11 enfants comme sa mère et sa grand-mère l'ont fait. Il semble que retenir les hommes dans la région ne soit pas facile ; la tradition dicte qu'un homme paie aux parents 20 vaches pour la fille et peu d'hommes peuvent se permettre ou souhaitent se marier. Après l'école, elle est allée à Windhoek pour travailler et a trouvé un emploi chez Wilderness Safaris ; elle y travaille depuis 15 ans et dirige maintenant trois lodges. Elle a deux enfants que, comme beaucoup de femmes ici, elle élève seule car les hommes ont tendance à partir travailler ailleurs. Wilderness Safaris travaille très étroitement avec les villages locaux. Les locaux possèdent 40 pour cent du camp et après 15 ans en posséderont la totalité. Le personnel provient des villages et est formé par Wilderness.

C'est un exemple parfait de coopération économique intelligente, investissant dans les gens et dans la terre pour construire un avenir décent, cependant, cela change la culture locale qui a été dominée par les hommes pendant longtemps. Les femmes font tout le travail, mais comme le dit la responsable de zone, "elles deviennent plus intelligentes", elles apprennent du lieu de travail et des personnes qu'elles rencontrent aux lodges que les hommes et les femmes peuvent avoir une relation plus égale.

Le matin suivant, nous nous levons tôt pour le safari éléphants. Nous nous dirigeons vers le nord, c'est là que des éléphants avaient été repérés il y a quelques jours. Nous passons devant quelques villages locaux avec des enclos en bois pour les chèvres, les vaches et les ânes. Les maisons sont traditionnellement construites en boue et bouse de vache ou plus récemment avec du canvas et de l'aluminium. Dans un village, nous trouvons quatre enfants parqués dans un immense parc entourant un arbre. Tout le monde ici sont copropriétaires de l'industrie touristique et très amical, sortant pour saluer et dire bonjour.

Nous nous dirigeons vers les collines à la recherche de traces d'éléphants et trouvons bientôt de grandes empreintes et des pistes qui indiquent que les éléphants sont passés ici ce matin et la direction qu'ils prennent. La chasse est lancée. Bientôt notre guide devient encore plus enthousiaste car il a repéré des traces de rhinocéros noir, elles sont rares et ce serait merveilleux d'en trouver un. Il n'en reste qu'une centaine dans la région. Bientôt nous découvrons d'autres signes d'éléphants, une mare d'eau que l'éléphant a creusée avec son pied pour atteindre l'eau juste sous la surface. Finalement, en franchissant une colline, nous apercevons les éléphants de l'autre côté de la vallée, il y en a six, bien que ce ne soit pas un troupeau typique car ils ont de grandes défenses, contrairement aux locaux, ils sont dépourvus de défenses.

Les éléphants sont magnifiques et d'un brun riche et profond dû à la boue dans laquelle ils s'immergent pour se refroidir. Il y a aussi un nouveau-né, peut-être âgé de 6 semaines. Les parents restent très proches et se déplacent régulièrement pour la protéger des menaces potentielles. Ils avancent doucement le long de la vallée en pente, mangeant l'herbe au fur et à mesure. L'herbe est connue sous le nom de queue d'oryx car elle est longue et verte avec un sommet doux et argenté, mieux connue sous le nom d'herbe du bushman. Nous piquons-niquons en compagnie des éléphants pendant une heure puis repartons, garder un oeil ouvert pour le rhinocéros noir. Il y a trois familles d'éléphants locales dans la région et beaucoup plus de taureaux.

La culture des éléphants est fascinante, bien que rigoureuse. L'éléphant femelle est gardé près de la mère et aide souvent à élever les enfants. Le mâle fait partie de la famille jusqu'à l'âge d'environ 12-14 ans, quand il devient plus agité et problématique. Il est ensuite expulsé et peut suivre le troupeau pendant des mois avant de finalement s'éloigner. Le jeune taureau passe ensuite les dix années suivantes seul, sauf s'il s'associe occasionnellement à d'autres taureaux pour la compagnie. Lorsqu'il sera adulte et à son apogée, il rejoindra un troupeau pour s'accoupler et dominer ce troupeau comme son père avant lui. Pas très différent de la culture humaine quand on y pense.

La Namibie est merveilleuse et les gens sont chaleureux et accueillants, c'est une terre excitante pleine d'aventure et de mystère, avec des lodges luxueux, un service merveilleux et de vraies références écologiques. Faites un safari aérien pour le voyage d'une vie et créez des souvenirs durables que vous raconterez à vos amis encore et encore.

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