Les Carnets à boire de David - Numéro 28

L'une des choses que j'aime le plus chez le vin, c'est qu'il refuse de rester immobile. Au moment où vous croyez avoir tout vu, arrive une bouteille qui a reposé dans une rivière à deux cents mètres sous terre, ou un cépage que vous pensiez disparu, qui brille soudain à nouveau dans un verre. Dans ce numéro, j'ai dégusté des vins aux histoires de sauvetage et de résilience : des producteurs sauvant de vieux vignes de la destruction, des familles redonnant vie à des parcelles abandonnées, des coopératives perpétuant les traditions malgré l'adversité. Ce sont des rappels que le vin ne concerne jamais seulement la saveur. Il s'agit des gens qui décident que certaines choses méritent l'effort considérable de les sauver.

Le Chasm de Cabrespine 2019 repousse le concept du vieillissement en cave à ses limites, littéralement. Au lieu de reposer dans une cave traditionnelle, le vin a été élevé profondément sous terre dans une rivière souterraine, à deux cents mètres sous la surface du Languedoc. Les bouteilles sont descendues à la corde et à la main par des échelles et des passages étroits avant d'être transportées en canoë dans l'obscurité. Pendant six ans, elles y sont restées, intactes, dans des conditions d'immobilité absolue et d'humidité parfaite. Le mélange est composé de deux tiers de Syrah, un tiers de Grenache, avec quelques grappes fermentées en entier pour plus de légèreté. Le résultat, selon Mark Hoddy de Laithwaites, est plus brillant et plus vivant que son jumeau élevé en cave, avec des mûres et des épices d'une vivacité peu commune. C'est une première au Royaume-Uni, et très probablement une première mondiale pour ce type d'« élevage extrême ». (disponible ici)

De Navarre provient le Flor de San Martín Garnacha Blanca 2024, un blanc qui allie histoire et fraîcheur. Il y a plus d'un siècle, 192 producteurs des hauteurs rocheuses de la région ont formé une coopérative pour préserver leurs terres et leurs traditions. Aujourd'hui, cette coopérative reste au cœur de la région, produisant des vins qui reflètent son altitude et son climat rude. Le vinificateur Gonzalo Zelayeta sélectionne de petites parcelles de Garnacha Blanca vendangées à la main, cultivées sur des pentes hautes et pierreuses en bordure des Pyrénées. Le vin est vif et pétillant, avec une acidité piquante qui en fait un compagnon naturel pour les fruits de mer. C'est un rappel discret de la façon dont l'effort collectif peut soutenir une culture vinicole à travers les générations. (disponible ici)

À Jurançon, l'histoire est plus intime. Le Clos de la Vierge 2023 provient d'un vignoble de trois hectares soigné par Anne-Marie et Christiane, deux sœurs aujourd'hui dans la soixantaine-dix. Leurs vignes de Gros Manseng sont presque aussi anciennes qu'elles, produisant un fruit d'une concentration et d'une clarté remarquables. Leur mère, à quatre-vingt-quinze ans, supervise toujours le jardin potager qui borde le vignoble. Le vin lui-même est généreux mais précis, avec la fraîcheur caractéristique du Gros Manseng et une belle longueur qui en fait un accord idéal pour le poulet à l'ail. (disponible ici)

Le rosé aussi peut porter l'histoire. Le Loubissou Organic 2024 provient de Cabrières, un cru autrefois oublié du Languedoc qui a attiré à nouveau l'attention ces dernières années. Le vignoble repose sur d'anciens sols schisteux, longtemps prisés pour produire des vins de profondeur et de minéralité. Quand son propriétaire a pris sa retraite, le vignoble risquait d'être perdu, mais Laithwaites a décidé d'acheter la terre et de la louer à un jeune couple qui cultive des vignes à proximité. Le résultat est un vin qui combine l'élégance de l'agriculture biologique avec le caractère des sols de Cabrières. C'est aussi un rappel de la façon dont le patrimoine viticole peut être préservé, non seulement par la tradition mais par une intendance active. (disponible ici)

Tous les vignobles ne sont pas aussi chanceux. Les incendies de forêt dans le sud de la France ont soumis les producteurs à une tension sévère. Pourtant, la résilience est évidente dans des bouteilles comme Vertiges 2024. Le nom signifie « peur des hauteurs », approprié pour un vin élaboré à partir de Grenache et de Carignan vendangés sur des pentes vertigineuses à côté du château de Peyrepertuse, à 500 mètres d'altitude. Le vinificateur Benjamin Andrieu n'est pas découragé par le terrain, élaborant un rouge qui est lisse et accessible, avec juste assez d'une note sauvage pour évoquer ses origines montagnardes. (disponible ici)

De la Corbière voisine provient le Charles Cros Grande Réserve 2023, produit par la Cave de Fabrezan. Depuis plus de quarante ans, la cave poursuit la méthode coûteuse de la macération carbonique pour la plupart de ses rouges, ce qui donne des vins soyeux, fruités et d'un style distinctement local. Cette cuvée particulière, Syrah pure, a été élaborée exclusivement pour Laithwaites et nommée d'après la figure la plus célèbre de Fabrezan, le poète et inventeur Charles Cros. Elle émerge d'une région directement touchée par le feu, et sa présence même est un acte de persévérance. (disponible ici)

En Aragon, la persévérance prend une forme différente. Norrel Robertson MW, connu localement sous le surnom d'El Escocés Volante, l'Écossais volant, a passé plus de vingt ans à chercher des vignobles familiaux abandonnés sur les pentes rocheuses de Calatayud. Sa grande passion est la Grenache, mais il défend aussi des cépages natifs rares en voie de disparition. L'Albilla en est une, une variété blanche délicate mais pleine de potentiel quand elle est cultivée sur de vieilles vignes à faible rendement. Le La Multa Albilla Sobre Lías 2023 en capture la précision agrumée, enrichie d'une rondeur crémeuse après quatre mois sur lie. À 14,99 livres sterling, il offre à la fois fraîcheur et profondeur, et témoigne de la détermination de Robertson à sauver les trésors viticoles oubliés de l'Espagne. (disponible ici)

L'Italie aussi offre des histoires de sauvetage. En Pouille, les producteurs avaient prévu d'arracher de vieilles vignes de Negroamaro et de Primitivo à faible rendement, considérées comme trop non rentables sur le marché moderne. Angelo Maci, trois fois nommé vigneron de l'année, les a persuadés de garder la foi. Le résultat est l'Il Brutto Negroamaro Primitivo 2023. Le nom, qui signifie « laid », fait référence aux troncs tordus et noueux des vignes, mais dans le verre, le vin n'a rien de laid. Dense, riche et profondément coloré, c'est un hommage à la valeur des vignes anciennes dans un monde trop disposé à les sacrifier. (disponible ici)

En Sicile, le Tenuta Fenice Nero d'Avola 2024 porte son propre héritage de renouveau. Le vignoble a été abandonné après le tremblement de terre de 1968, laissé en jachère pendant des décennies. Dino Taschetta, honorant la terre de son grand-père, a soigneusement ramené les vignes à la vie et restauré le domaine. Aujourd'hui, le Nero d'Avola est élevé en barrique, sombre avec des fruits de mûre et teinté d'épices, lui donnant une richesse merveilleuse. (disponible ici)

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