Champagne Drappier - Teil Zwei
Hugo Drappier
Dies ist der zweite Teil meines Artikels über Champagne Drappier. Der erste Artikel kann hier gelesen werden.
Ich habe bereits Nachhaltigkeit erwähnt, und in dieser Hinsicht nutzen sie immer noch 2 Pferde, um einen Teil ihrer Weinberge zu pflügen, genau wie vor Jahrzehnten. Die Pferde werden durch Elektrotraktoren ergänzt. Würden ausschließlich Pferde eingesetzt, wären 30 notwendig. Dies ist keine Anspielung auf alte Zeiten, sondern hat einen praktischen Grund. Die Verwendung von Pferden statt Traktoren trägt dazu bei, die Bodenverdichtung zu verringern, was für die Erhaltung einer gesunden Bodenstruktur und die Förderung der Biodiversität unerlässlich ist. Pferde sind leichter und schonender für das Land, wodurch die Wurzeln der Reben atmen können und die Mikroorganismen im Boden gedeihen. Diese Praktik ist besonders wertvoll auf Drappiers biologisch bewirtschafteten Flächen, wo sie den Schwerpunkt auf landwirtschaftliche Methoden mit geringen Auswirkungen legen.
Die sorgfältige Pflege von Champagne Drappiers Weinbergen hat zu einer bedeutenden Errungenschaft geführt: was sie für den größten zertifizierten Bio-Weinberg der gesamten Champagne-Region halten. Diese Zertifizierung ist das Ergebnis ihrer jahrelangen Hingabe an nachhaltige und umweltfreundliche Anbaumethoden, einschließlich des Verzichts auf synthetische Pestizide, Herbizide und chemische Düngemittel. Drappiers Engagement für den ökologischen Weinbau schützt nicht nur die natürliche Umwelt, sondern fördert auch die Biodiversität, verbessert die Bodengesundheit und trägt zur Gesamtqualität der Trauben bei.
Zurück zum Dinner erkundeten wir die Verkaufsdynamiken zwischen Jahrgangs- und Nicht-Jahrgangs-Champagner und stellten fest, dass Jahrgangschampagner häufig in einer schwierigen Mittelposition anzutreffen sind. Verbraucher neigen dazu, sich entweder für eine Standardflasche oder ein hochpreisiges, erstklassiges Angebot zu entscheiden, wodurch Jahrgangschampagner außer bei echten Enthusiasten übersehen werden. Das ist schade, denn Jahrgangschampagner haben einen besonderen Charme und erfassen das Wesen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Ortes. Sie werden auch normalerweise nur in außergewöhnlichen Jahren freigegeben, was die bemerkenswerte Qualität gewährleistet.
Das Menü, das folgendes war und außergewöhnlich war, verdient Erwähnung:
Pochiertes Foie Gras Carpaccio
Schnappschuss von Bonito-Brühe mit Umami-Würzmitteln mit Salz und süß-sauren Noten
Wildseelachs in 2 Zubereitungsarten, gedünstter Spitzkohlgemüse
Knackiger Salat mit Salzkraut, eingelegter Zitrone und Schalentierbutter
Knusperiges französisches Kalbsbries, Stangensellerie-Konfitüre mit Estragon-Butter, Kalbsfond mit Schafsfüßen und Colonnata-Speck
Auswahl an Lokalkäsesorten von der "Crèmerie Chaumontaise".
Birnen- und Vanille-Entremet sowie weiteres in Sorbet
Mignardises
Und die begleitenden Champagner:
Magnum Carte d'Or
Magnum Brut Nature Sans Souffre
Clarevallis
Perpétuité
Millisime Exception 2012
Denothèque 2004
Rosé de Saignée
Es gibt etwas Magisches daran, durch die Keller eines Weinguts zu wandeln, besonders wenn sie vor Jahrhunderten ausgebaut wurden. Drappiers Keller, ursprünglich von Zisterziensermönchen im 12. Jahrhundert gebaut, sind da keine Ausnahme. Während man umherwandert, weiß man nie ganz, wohin die einzelnen Tunnel führen oder welche Schätze hinter den kleinen Gittertüren verborgen liegen. Ich konnte nicht umhin, am hinteren Ende eines Reifungsraums 2 eiförmige Fässer zur Reifung zu entdecken. Diese einzigartigen Behälter aus Beton werden im Weinbau immer beliebter, da sie natürliche Konvektionsströmungen im Fass fördern, was bedeutet, dass sich der Wein ständig bewegt und einen homogeneren Reifungsprozess fördert. Diese Bewegung hilft, die Hefesätze (tote Hefezellen) wirksamer zu integrieren, was dem Champagner Reichhaltigkeit und einen cremigen Abgang verleiht, ohne dass der Wein manuell gerührt werden muss.
In den Kellern verstreut sind kleine Gitternischen, die alte und kostbare Weine bewachen, einige möglicherweise dazu bestimmt, niemals geöffnet zu werden. Andere, bedeckt mit antikem Staub oder sogar Seepocken (mehr dazu gleich), reifen geduldig, bis die Zeit für ihren Genuss kommt. Dieser Moment kommt schließlich, da diese alten Jahrgänge, einige aus der Privatsammlung der Drappiers, geholt und serviert werden. Wir hatten das Glück, am nächsten Tag mehrere davon nach einer weiteren sachkundig geführten Verkostung zu probieren. Das, was als "leichtes Mittagessen" beschrieben wurde und von Michels Ehefrau zubereitet wurde, entpuppte sich als alles andere als das, ein üppiges Festmahl mit Frikassee und Reis, gefolgt von einem Apfelkuchen und natürlich dem unverzichtbaren Käsegang.
Es war der Champagner, der die Show stahl, da wir eine unglaubliche Auswahl verkosteten. Den Ton setzte ihre Grande Sendrée Abyss, die unter dem Meer gereift ist, und wurde zur Vergleich mit der Standard Grande Sendrée serviert. In eine Karte gehüllt und mit Seepocken auf der Flasche geschmückt, war es reines Theater, Hugo sie öffnen zu sehen. Nicht zuletzt, weil André Drappier, Michels 97-jähriger Vater, zu einem besonderen Besuch zum Mittagessen zu uns gestoßen war. Das war ein besonderer Moment, drei Generationen der Familie zusammen zu sehen. Man könnte sich so eine historische Familie als eher reserviert vorstellen, aber das hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können. Sie lachten, scherzten und wechselten Seitenhiebe miteinander aus. Es war eine wunderbare Familienharmonie.
Für die Grande Sendrée Abyss mietet Drappier einen kleinen Fleck Ozean in der Nähe der Bretagne und reift ihren Champagner in einer Tiefe von 35 m. Die Idee zur Unterwasserreifung kam von der Entdeckung von gestrandeten Champagnerflaschen, die jahrzehntelang untergetaucht waren, aber in ausgezeichnetem Zustand blieben. Inspiriert davon, beschloss Drappier, die Auswirkungen der Reifung ihres Champagners im Meer zu erforschen.
Es ist so kalt und dunkel wie ein Keller unter dem Ozean. Der Druck in den Flaschen ist etwas höher als im Meer (6 Atm), was Undichtheiten verhindert. Ungefähr 2000 Flaschen werden etwa ein Jahr lang in Käfigen gelagert. Taucher prüfen sie regelmäßig, da die Käfige, in denen sie aufbewahrt werden, von den Strömungen umgedreht werden. Es ist aber nicht alles glatt gelaufen, es entstehen einige Probleme. Salz korrodiert die Kapsel und lässt sie rosten, daher müssen diese unter Wasser ersetzt werden, was keine einfache Aufgabe ist. Der resultierende Wein hat das gleiche Erbgut, aber ich nahm mehr salzige Noten wahr. Ich würde ihn gerne blind verkosten, um zu sehen, ob ich dies noch erkennen könnte.
Das, was ein "einfaches Mittagessen" sein sollte, verwandelte sich in eines der faszinierendsten Weinerlebnisse, das ich je hatte. Michel holte in seiner charakteristischen Großzügigkeit mehrere Flaschen aus seiner Privatsammlung heraus, um sie zu verkosten, was den Anlass über die Erwartungen hinaus erhöhte. Während des vorherigen Abends und in den folgenden Tag hinein würde Michel Hugo regelmäßig fragen, ob bestimmte Weine auf der Liste standen, und wenn Hugo nein sagte, bestand Michel sofort darauf, dass wir sie einbeziehen. Einer der Höhepunkte war die seltene Gelegenheit, die 2012er und 2009er Grande Sendrée Seite an Seite zu vergleichen, ein Vergleich, der nicht seit fünf Jahren durchgeführt worden war.
Der 2012er war voll von reifen Obstfrüchten wie Äpfel und Birnen, ergänzt durch Zitrusschalen und zarte Blütennoten, mit getrockneten Aprikosen und Quitten am Gaumen. Der ältere 2009er hingegen hatte mehr Pfirsich und kandierte Zitrusfrüchte in der Nase mit dem erwarteten Brioche im Geschmack mit Nüssen, sogar Schlehen im Gaumen.
Dann genossen wir die 2006er und 2005er Grande Sendrée, von denen beide eine bemerkenswerte Mineralität zeigten, wunderbar ergänzt durch lebendige Zitruscitrusnoten, Marzipan und das warme, reichhaltige Aroma von geröstetem Brioche. Der Höhepunkt war jedoch zweifellos der 1999er Jahrgang, den Michel über 15 Jahre nicht mehr probiert hatte, und es war Hugos erste Erfahrung mit diesem bestimmten Jahrgang. Obwohl er seine Kohlensäure verloren hatte, war der Wein völlig trinkbar und genießbar und zeigte, wie elegant diese Champagner im Laufe der Zeit reifen können, wobei ihre Tiefe und Komplexität noch beeindruckend erhalten waren. Diese seltene Verkostung hob das außergewöhnliche Lagerpotential von Grande Sendrée hervor.
Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Die Wärme, Gastfreundschaft und Bodenständigkeit der Familie Drappier haben mich wirklich berührt, und sie haben einen besonderen Platz in meinem Herzen gewonnen. Ohne Frage werde ich in Zukunft nach ihrem Champagner greifen. Unter den "regulären" Flaschen stach der Drappier Rosé de Saignée Brut als mein Favorit heraus, er war einfach exquisit. Ich empfehle dringend, ein paar Flaschen für die Festzeit zu besorgen, oder noch früher, um diesen außergewöhnlichen Champagner zu genießen.
