DAVIDS DRINK DIARIES - AUSGABE 33

Die Frische des Denkens: Warum Rosé längst keine saisonale Nebenbemerkung mehr ist

Es gibt etwas wunderbar Befreiendes daran, Roséwein zu trinken, ohne so zu tun, als müsse er sich rechtfertigen. Rosé wurde Jahrzehnte lang unterschätzt, leichthin als zuckerhaltiger Sommersaisonal oder einfacher Terrassenschlürfer abgetan. Doch abseits der Klischees hat sich die Kategorie zu einer der dynamischsten Ecken der modernen Weinkultur entwickelt.

Produzenten experimentieren derzeit mit Rebsorten, Weinbergstandorten und Maischeflüchtigkeitsstrukturen auf eine Weise, die vor einem Jahrzehnt völlig unmöglich erschienen wäre. Was die besten dieser modernen Flaschen verbindet, ist nicht ein gemeinsamer Farbton von Lachsrosa, sondern eine Frische des Denkens. Von den vulkanischen Böden Siziliens bis zu den Kalksteintal Südafrikas beweist zeitgenössischer Rosé, dass er Klima, Kultur und Persönlichkeit genauso deutlich erfassen kann wie ein klassischer Rot- oder Weißwein.

Nehmen Sie den W/O Nero d'Avola Rosé 2025 aus Westsizilien. Hier backen die Weinberge rund um Marsala und Salemi auf tonhaltigen Böden unter brennender Mittelmeeersonne und werden ständig von kühlenden Seewinden gepuffert. Nero d'Avola ist Siziliens charakteristische Rebsorte, historisch mit dunkelschwarzen, kräftigen Rotweinen verbunden. In Rosato-Form offenbarte sie jedoch ein ganz anderes Alter Ego: würzig, mineralisch und erfrischend scharf.

Das von Laithwaites lancierte W/O-Sortiment stellt einen der frühesten großflächigen Adoptionen von 100% recyceltem Wildglas im Vereinigten Königreich dar und strebt Nachhaltigkeit ohne stilistische Kompromisse an. Die Flüssigkeit darin ist aromatisch und meerluftfrisch, genau die Art von Wein, der nach gegrillten Garnelen oder einer einfachen Schale grüner Oliven in der späten Nachmittagssonne verlangt.

Im Osten angekommen, Melpo by Muses Estate Greek Rosé 2024 vermittelt einen ebenso intensiven Sinn für den Ort. Das Anwesen liegt im Tal der Musen an den Hängen des Bergs Helikon, nordwestlich von Athen, eine Landschaft voller Mythologie und durch alpine Brisen gekühlt. Die Familie Zaharias bewirtschaftet diese Hänge seit Generationen, und die Brüder Nikos, Stelios und Panayiotis setzen sich weiterhin für einheimische Sorten ein.

In dieser Flasche findet der pfeffrig-pikante Schwung von Syrah einen natürlichen Partner in der Zitrusbrillanz von Roditis Alepou, einem rosa schaligen einheimischen Klon. Griechenland produziert in aller Stille einige der charaktervollsten Roséweine Europas und balanciert Frucht mit einer ausgeprägten, krautigen Mittelmeerisches Würzigkeit.

Innovation der Südhalbkugel

In Südafrikas Robertson-Region zeigt The Raspberry Bush Rosé 2025 von Bon Courage regionale Anpassung. Robertson wird durch seine kalksteinhaltigen Böden und dramatische tägliche Temperaturschwankungen definiert, die trotz intensiver Tageswärme entscheidende Säure bewahren. Pinotage, Südafrikas einheimische Kreuzung aus Pinot Noir und Cinsault, kann als voluminöser Rotwein notorisch umstritten sein.

Als Rosé hat sie jedoch absoluten Sinn. Die Traube liefert saftige Beerenfrucht, sanfte Gewürze und einen hellen, knackigen Abgang. Bon Courage ist seit Generationen im Familienbesitz, und diese Flasche fängt die ungezwungene Großzügigkeit perfekt ein, die südafrikanische Winzer so meistern.

Eine etwas avantgardistischere Route nimmt der Lobster Shack Rosé 2025, hergestellt von Bruce Jacks Weingut Flagstone in der Western Cape. Diese eigenwillige Flasche dreht das Drehbuch um, indem sie Sauvignon Blanc als Basis nutzt und mit einem Spritzer Pinotage für Farbe und Rotweinfruktstruktur versetzt. Flagstone war lange Zeit ein Zufluchtsort für Experimente; Bruce Jack selbst half, den abenteuerlichen, international gesinnten Stil südafrikanischer Weinherstellung in den 1990er Jahren zu fördern. Während Sauvignon-basierte Rosés selten bleiben, passt das charakteristische Stachelbeerfrucht der Traube hier schön mit dem Pinotage-Fruchtauftrieb zusammen. Er ist frisch, unprätentiös und bemerkenswert trinkbar.

Waitui Marlborough Rosé 2025 schlägt eine etwas andere Route ein und mischt Sauvignon Blanc mit Malbec auf eine Weise, die auf dem Papier ungewöhnlich klingt, aber im Glas vollkommen Sinn hat. Marlborough hat die letzten vierzig Jahre damit verbracht, seinen globalen Ruf auf Sauvignon Blanc aufzubauen, doch Produzenten dort experimentieren zunehmend mit helleren, frischeren Roséstilen, die die Säureschärfe und den aromatischen Auftrieb der Region erfassen.

Das Familienunternehmen Marlborough Valley Wines ist besonders geschickt geworden bei der Herstellung von natürlicherweise niedrigerem Alkoholgehalt durch sorgfältige Kronenverwaltung und Weinbergauswahl, so dass Trauben langsam reifen, während sie die Frische bewahren. Mit 9,5% ABV ist dies perfekt für lange Sommernachmittage geeignet. Der Name stammt von Waitui Bay in den Marlborough Sounds, ein Labyrinth von überfluteten Flusstalern am nördlichen Ende der Südinsel Neuseelands, wo kühle Meeresluft die Weinberge im Inland formt. Saftige Zitrusfrüchte, weiche Orangenfrüchte und knackige Säure verleihen dem Wein eine beinahe salzige Frische, die wunderbar zu gegrilltem Fisch passt.

Provenzalische Flucht in Kings Cross und über der Stadt

Natürlich führt jede ernsthafte Diskussion über Rosé schließlich zurück zur Provence. Nur wenige Menschen verstehen dieses sonnengetränkte Terroir besser als Elizabeth Gabay MW und Ben Bernheim. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, die Präsentation ihres neuen definitiven Buches, The Wines of Provence, im wunderbaren Restaurant Porte Noire in Kings Cross zu besuchen.

Elizabeth hat Jahrzehnte in der Region gelebt und gilt weithin als eine der führenden Autoritäten des Stils weltweit. Ihr Buch illustriert wunderbar, dass unter der globalen Marketingmaschine von blas roséfarbenem Lifestyle-Wein eine ernsthafte, jahrhundertealte Produktionskultur liegt, einschließlich der lagerfähigen Rotweine von Bandol und komplexe Weißweine, die auf regionalem Kalkstein und Schiefer wachsen. Es beleuchtet die wirtschaftlichen und klimatischen Herausforderungen, die die Gegend heute neu prägen, und zementiert sich als wesentliches Werk für jeden modernen Weinkeller.

Der Geist dieser provenzalischen Flucht war in Coq d'Argent lebendig und wohl bei ihrer Endless Lunch Zusammenarbeit mit Maison Mirabeau. Das Restaurant besetzt seit 1998 eine einzigartige architektonische Nische über No.1 Poultry und überblickt die Bank of England von einer wunderbaren Terrasse auf dem Dach, die sich völlig von der finanziellen Intensität darunter abgehoben anfühlt. Es ist ein spektakulärer Sommerraum, besonders wenn das späte Nachmittagslicht über die Londoner Skyline weicht.

Gegrillte Gambas (aus dem Big Green Egg) flambiert mit Pastis kamen zuerst neben Erbstück-Tomaten und Wassermelone; der subtile Anissamendampf des Geistes schloss sich in die saubere Frische von Mirabeau Pure Rosé ein.

Die herausragende Schüssel war jedoch die Seabass en papillote. Fisch im Folienbeutel backen bewahrt seine zarte Textur, während die Aromen konzentriert. Hier führten Fenchel, Lauch, Orange und Salsa Verde eine helle Bitterkeit ein, die Mirabeau Étoile schmeichelte. Auf der Premium-Seite der Palette sitzend, hat Étoile weit mehr Struktur und Textur, als die meisten von der Region erwartet, und offenbarte eine wunderbar würzige Seite, wenn sie gegen den Fenchel gesetzt wurde.

Die Mahlzeit schwenkte leicht mit einem geräucherten Poussin ab, gepaart mit Mirabeau La Réserve. Der Knoblauch, Estragon und Honigglasur boten reichen Geschmack ohne Gewicht, während gegrillte Kartoffeln und Chili-Brokkoli den Teller geerdet hielten. Rosé wird zu oft auf die Apéritif-Stunde begrenzt, aber Weine mit diesem strukturellen Gewicht gedeihen neben rauchigen, kräuterwürzigen gegrillten Gerichten.

Wir endeten mit einer einfachen gegrillten Ananas mit Rum und würzigem Eiscreme, obwohl zu diesem Zeitpunkt der fließende Wein und die Wärme der von Conran gestalteten Terrasse den Nachmittag glücklich übernommen hatten.

Mirabeau selbst ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Gegründet von englischen Außenseitern Stephen und Jeany Cronk nach dem Austausch von London mit Cotignac, haben sie ein Boutique-Projekt in eine globale Lifestyle-Marke verwandelt. Es auf dieser Dachterrasse zu genießen war etwas ganz Besonderes.

Rebellische Geister

Nicht alles Erfrischende kommt jedoch aus einer Traube. Cù Bòcan Creation #8 könnte einer der unerwartet erfreulichsten Whiskys sein, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Kürzlich mit Tomatin-Botschaftern Jo und Danny verkostet, handelt es sich um den leicht getorften Highland-Spirit der Destillerie, der traditionell nur in den Wintermonaten destilliert wird.

Die Creation-Serie ist ein Weg für reine Experimente mit Fassferniss, und diese achte Iteration kombiniert 16 und 18 Jahre alte Whiskys, die in kanadischen Eiscreme-Weinfässern von Pillitteri Estates und Verdejo-Weinfässern von Belondrade in Rueda gereift wurden. Das Ergebnis ist tropisch, platzt von Mango, kandiertem Pfirsich und Ananas, ausgeglichen durch eine grasige Obernote und einen Hauch Torfrauch. Es muss einer der besten Wert-Whiskys sein, die heute angeboten werden.

Gleich ausdrucksvoll ist der neue Glen Scotia Campbeltown Malts Festival Edition. Campbeltown war einst die unumstrittene viktorianische Whisky-Hauptstadt der Welt, mit über dreißig Destillerien, bevor wirtschaftliche Verschiebungen nur eine Handvoll hartnäckiger überließ. Diese limitierte Festivalabfüllung verbrachte sieben Jahre in First-Fill-Bourbon-Fässern bevor eine Nachreifungsperiode in Ruby-Port-Fässern folgte. Das verstärkte Holz verleiht eine tiefe, Brombeeren-Reichheit, die sich wunderbar mit Glen Scotias charakteristischer Küstencharakter, leicht ölig Destilleriecharakter verflicht. Es ist eine unverblümte Verneigung zu den Enthusiasten, die weite Wege zum Festival zurücklegen, und die Destillerie hat sich eindeutig geweigert, es beiläufig zu behandeln.

Es ist beruhigend, Whisky-Unternehmen zu sehen, die Marken rund um den Ort und nicht um Spielereien aufbauen. Scotch hat nie an Erbe gefehlt, aber zunehmend sind die interessantesten neuen Projekte die, die Whisky zu Landschaft, Tierwelt und regionaler Identität zurückverbinden, anstatt einfach nach Seltenheit oder Luxus-Positionierung zu greifen. Aceo Spirits neue Osprey-Range tut genau das. Inspiriert von den großen Fischfressenden Raubvögeln, die erneut die Wälder und Seen von Speyside umkreisen, wurden die Whiskys während World Osprey Week in Partnerschaft mit dem berühmten Loch Garten Osprey Centre in den Cairngorms offiziell lanciert, mit Verkaufserlösen zur Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen. Es verleiht der Range einen Sinn von Authentizität, der erfrischend ungezwungen wirkt.

The Osprey 15 Year Old Bourbon Cask wird aus Glentauchers gezogen, eines von Speysides ruhigeren Arbeitspferden. 1897 in der Nähe von Keith erbaut, war Glentauchers historisch bei Blendmeistern eher bekannt als bei Trinkern, obwohl es einen bemerkenswert eleganten Spirit produziert. Die lange Gärung und relativ schmalen Destillationsblasen helfen dabei, einen Whisky mit natürlicherweise fruchtiger, esterischer Qualität zu schaffen, die wunderbar in Bourbon-Holz funktioniert. Hier hat fünfzehn Jahre in Fass alles in genau das reife Speyside-Profil erweicht, das ich liebe: Honig, Vanille, Butterkaramell und sanfte Backgewürze, gefolgt von Datteln, Ingwer und wärmendem Holz am Gaumen. Unter fünfzig Pfund fällt es immer schwerer, altersangegeben Whisky zu finden, die dieses Niveau von Balance und Reife zeigen.

The Osprey 10 Year Old Sherry Cask geht in eine völlig andere Richtung. Kühn, dunkel und sofort ausdrucksstark, es gibt zunächst den Eindruck von Torfrauch, obwohl diese Empfindung eher aus der Intensität des Sherry-Einflusses selbst zu stammen scheint. Schwere Sherry-Reifung kann manchmal jüngere Spirit überwältigen, aber hier funktioniert die Reichheit gut. Walnuss, dunkle Gewürze, Datteln und dichte Trockenfrüchte dominieren und geben dem Whisky eine Gewicht und Konzentration, die die Altersangabe fast irrelevant machen. Er trinkt sich viel wie etwas Älteres und erheblich Teureres (aber hat nicht die extreme Länge, die ältere Altersangaben geben können), besonders zu diesem Preispunkt.

Zurück zum englischen Boden

Schließlich kehren wir nach Hause in den Garden of England, Kent, zurück. Nine Oaks Vineyard beweist sich konsequent als einer der nachdenklichsten kleinmaßstäblichen Betriebe in England. Entscheidend ist, dass Nine Oaks zwar während vieles von Südosten für die Kreide berühmt ist, auf der Greensand Ridge sitzt. Dieses charakteristische Bodenprofil verleiht ihrem Obst eine breitere, großzügigere Textur.

Ihre neueste Freigabe, Rosaorange 2025, ist eine unkonventionelle Mischung aus Bacchus, Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier. Das Clevere daran? Die Bacchus-Frucht wurde teilweise entrappt und dreißig Tage lang auf der Schale vergoren, bevor sie in die endgültige Mischung integriert wurde.

England kratzt gerade erst an der Oberfläche von Skin-Contact-Stilen und strukturierten Stillweinen, und diese Flasche fühlt sich wie eine definitive Vorschau des nächsten Kapitels an. Sie ist ungewöhnlich, lebhaft, völlig fesselnd und die perfekte Schlusspunktion zu dem sich ändernden Gesicht des Rosé.