Ein wilder Lustvoller Trip durch Antigua: Concierges & Rochen & ein Suzuki Jimny

Die Ankunft: Schnell durchgewunken, dann zum Warten verdammt

Wir wurden bereits begrüßt, bevor die Sicherheit überhaupt fertig war, so zu tun, als wäre sie schwierig, unser Concierge fegte uns im angemessenen VIP-Stil hindurch, vorbei an jeder Schlange und direkt zum wartenden Auto. Nach acht Stunden in der Luft ist das eine Wohltat und nicht ein Luxus.

Eine reizende Dame aus Antigua fuhr uns dann zur Villa, plauderte die ganze Zeit, als würden wir alte Freunde kennen und nicht nur Jetlag-geprägte Fremde.

Deep Bay: Der beste Strand, von dem man dir noch nichts erzählt hat

Der Strand von Deep Bay zählt zu den schönsten in Antigua, unbestreitbar und unter den besten in der Karibik, eine lange sanfte Kurve mit nur dem Resort am einen Ende, sodass die restlichen drei Viertel unberührt bleiben und eher von Einheimischen als von Reiseführern genutzt werden. Der Sand ist golden und fein, das Wasser kristallklar, geschützt in der Bucht, mit zwei wunderschönen lokalen Strandschuppen am fernen Ende, in denen es Hummer und kaltes lokales Bier gibt.

Unser erstes Schwimmen brachte uns einen kleinen, entzückenden Stachelrochen mit einem Schiffshalter, der auf seinem Rücken mitfährt, gefolgt von einer viel größeren Mondfische, schön und ohne Eile, in der Größe eines großen Suppentellers mit vier purpurnen münzgroßen Kreisen in perfekter Symmetrie in der Mitte. Das Beste: Sie sind völlig harmlos, ihr Stich ist eher wie ein Brennnesselstich durch Kleidung als etwas, das man fürchten müsste, mild genug, dass man sie nicht nur sicher durchschwimmen kann, sondern es sogar leicht angenehm ist, sobald man aufhört zu zucken.

Wir setzten die jungen Erwachsenen auf ein aufblasbares Funsofa, während meine Frau und ich die kleine, heimliche Freude entdeckten, nicht mehr mitmachen zu müssen. Diese Dinger sind rückenbrecher, und das Wasser, das hinter dem Jet-Ski aufgewirbelt wird, hat die Manieren eines militärischen Wasserwerfers.

Das Watt durchqueren zu einer Festung, die uns niemand gewarnt hat

Dann erklommen wir die Halbinsel zur alten Festung und kletterten über die Felsen, nicht unbedingt etwas für schwache Nerven. Die Festung, wie wir später erfuhren, ist Fort Barrington, benannt nach Admiral Samuel Barrington und erbaut, um den Zugang zum Hafen von St. John's zu bewachen, was erklärt, warum sie genau dort liegt, wo das Durchqueren des Watts unvermeidlich wird. Um dorthin zu gelangen, mussten wir das Riff in Taillenhöhe zur kleinen Insel dahinter durchqueren und uns bei jeder größeren Welle festhalten, um nicht fortgerissen zu werden. Nur fünfzig Meter Wasser, doch erregend trotzdem. Dann erklommen wir den Hügel auf der Insel zu einem noch älteren Festungsteil, streng für die Abenteuerlustigen, und stachen uns beim steilen Abstieg wiederholt an Kakteen auf, die über drei Meter hoch standen. Tant pis.

Die große Tour, in einem Suzuki Jimny mit einem Namen für ein kleines Tier

Dann kam die große Tour durch Antigua in unserem Suzuki Jimny, gemietet von Raine's Car Rental und direkt zum Hotel geliefert von einer reizenden Dame, die die Formulare mit flotter, geübter Effizienz ausfüllte.

Wir besuchten English Harbour, fünfzehn US-Dollar pro Person, einen Nationalpark, zu dem es sich lohnt beizutragen, bevor wir weiter zu Shirley Heights fuhren, der besten Aussicht auf der Insel und Heimat einer weiteren alten englischen Festung. Es ist unbestreitbar ein Muss in Antigua, schön und voller Geschichte. Der Hafen und sein Dockyard sind nach Horatio Nelson benannt, der zwischen 1784 und 1787 den königlichen Marineposten dort befehligte. Shirley Heights selbst ist nach Sir Thomas Shirley benannt, einem früheren Gouverneur in Chief der Leeward Islands, und begann sein Leben als Signalstation während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, wo es den Horizont nach ankommenden Segeln absuchte, lange bevor es für Sonnenuntergänge und Rum Punch berühmt wurde. Verpassen Sie nicht einen Abend in The Galley Bar, wo Sie den Namen Ihres Bootes und der Crew auf die Dachbalken schreiben. Emily und ich fanden unsere Namen von vor zehn Jahren, noch schwach sichtbar unter einem Jahrzehnt neuer Ankommer.

Stingray City, wo Scooby jeden beim Namen kennt

Der nächste Tag führte uns nach Stingray City und Laviscount Island, benannt nach meinem alten Vorfahren, und nicht nur irgendein Viscount, sondern La Viscount. Streng genommen sollte es Le statt La sein, aber was ist ein kleiner Geschlechtsfehler zwischen Freunden und mehreren Jahrhunderten.

Ein Schnellboot brachte uns zu kleinen Sandbänken mitten im Meer, in taillentiefem Wasser weit weg vom Land, die Inseln nur als entfernte Formen sichtbar. Es ist ein außerordentlich schöner Ort. Scooby, ein echter Rastafari in einer wunderschön mehrfarbigen Mütze, hat seinen Lieblingsstachelrochen, genannt Love Sponge, der nach seiner Aussage zwanzig Jahre alt ist, wobei Rochen Ortsberichten zufolge bis zu vierzig Jahre alt werden, obwohl die Meeresbiologen die Obergrenze niedriger ansetzen würden und Scooby euch sagen würde, dass Meeresbiologen Love Sponge nie wirklich kennengelernt haben. Scooby macht das seit zweiundzwanzig Jahren und scheint jeden Stachelrochen auf der Sandbank beim Namen zu kennen.

Es sind wilde Rochen in ihrem natürlichen Lebensraum, und die Rochen wissen genau, wann die Boote ankommen, erkennen Scooby und die anderen regulären Füterer, während sie auf ihrem wohlbekannten Weg zwischen Flöße und Füterer um sie herum schwirren. Wir sind einfach im Weg. Es ist gleichzeitig surreal und unvergesslich.

Wir halten die Rochen in unseren Händen, jede Handfläche unter den Flügeln geöffnet, bis ganz zum hinteren Ende des Tieres. Wir füttern sie und halten Tintenfisch in einer nach oben gedrehten Faust, während sie ihn direkt aus unseren Händen aufsaugen. Ihre Mäuler sitzen direkt darunter, zwischen den Augen oben, also wird es schnell zur zweiten Natur, auszurechnen, wohin man zielen muss, aber nicht bevor sich ein begeisterter Diner an meiner Handfläche mit einer Art hartnäckiger, engagierter Saugkraft festsetzt, die einen kleinen roten Kreis hinterlässt und viel zu erklären in der Hotelbar. Ein Stachelrochen-Knutschfleck, informierte mich Scooby mit sichtbarer Freude, ist ein völlig normales Urlaubsandenken, und viel schwerer vor seiner Frau zu verbergen als die übliche Art. Ich hatte Urlaubsromanze, die mit weniger zu zeigen endete.

Wenn sie gefüttert werden, werden sie mutiger, zwei oder drei gleiten auf einmal vorbei, stoßen sanft gegen Beine, Taille oder Brust, Flügel streichen über dich, als würden sie dich ermutigen, deinen Teil der Abmachung erfüllt. Sie fühlen sich glatt an, mit einer sanften Textur, leicht ätherisch, und sie bewegen sich mit solcher Geschwindigkeit, dass es sich anfühlt wie von sehr entschlossenen Engeln bombardiert zu werden, ihre Flügel undulieren wie Quecksilber.

Schildkröten und die Kunst, zweihundert Jahre zu leben

Dann ein Boot zu Turtle Island, Heimat von Riesenschildkröten, die Gerüchten zufolge bis zu zweihundert Jahre alt werden, eine Zahl, die ich gerne wiederhole, ohne sie persönlich zu überprüfen, da keine der Schildkröten geneigt schien, etwas zu bestätigen oder zu bestreiten. Die Küste um Seaton herum ist wunderschön, mit kleinen Inseln, nur wenige Minuten auseinander mit dem Boot, Mangroven säumen die Küste, wo die Rochen nisten.

Ein Windsurfing-Desaster wird zu einer Rasta-Yakuza-Eskorte

Später am Tag nahm ich einen Windsurfer raus. Die Bedingungen waren schlecht, starke Böen trieben hart vom Ufer aufs Meer. Ich fuhr mit dem Wind hinaus, aber Flut und Wind zusammen drehten sich gegen mich, und jeder Wechsel trieb mich weiter hinaus, vorbei an der kleinen Insel, die wir am Vortag erklommen hatten, und klar aus der Bucht. Mein Versagen als Segler endete hervorragend, da ich zwei der Jet-Ski-Jungs anstoppte, mit denen ich mich am ersten Tag angefreundet hatte, Jah Riba und Stonecold, und wurde von einem Jet-Ski zurück ans Ufer gezogen, während drei weitere als Eskorte auf allen Seiten agierten.

Es sah aus wie ein militärischer Jet-Ski-Trauerzug, und selbst wenn ich unwürdig gezogen wurde, genoss ich jede Sekunde. Die vier Fahrer waren wie Gangster mit Vollschutzhelmen eingekleidet, jeder mit eigenem Design, was nur zum Spektakel beitrug. Der gesamte Strand sah zu, wie ich ankam, flankiert von vier Rasta-Yakuza auf Jet-Skis. Meine Kinder waren beschämt. Ich war entzückt.

Antigua Scuba School: Wildere Abenteuer

Unsere Touren wurden durch WaDaddy Concierge organisiert, und in dem Moment, als wir Wilder und Kristine in der Antigua Scuba School in Jolly Harbour trafen, wussten wir, dass uns hervorragende Tauchgänge erwarteten. Das Paar ist so charmant und einfach, dass das Tauchen mit ihnen sich weniger wie eine gebuchte Aktivität und mehr wie ein Ausflug mit alten Freunden anfühlt, die das Riff besser kennen als sonst jemand auf der Welt.

Wilder ist Pole, Kristine ist Kanadierin, und beide nennen Antigua seit einem Jahrzehnt ihr Zuhause, kennen es gründlich genug, um auf den Reiseführer ganz zu verzichten. Mit Sitz in Jolly Harbour, neben Jolly Beach, in etwa der perfektesten Lage, die die Insel bietet, Heimat der größten und wohlhabendsten Expat-Gemeinschaft in Antigua, brachten sie uns mit ihrem großen Schnellboot für zwei hervorragende Tauchgänge raus. Der erste war bei Snapper Ledge, auf vierzehn Meter hinab, wo ein kleiner Riffhai uns früh fand und die Hälfte des Tauchgangs über uns hinweg schwam, neugierig kreiselte und jedem von uns richtig Zeit mit ihm gab. Wir rollten rückwärts vom Boot ab, ausgestattet mit richtiger guter Ausrüstung, BCDs, die die Gewichte in die Jacke aufnehmen statt in einen separaten Gürtel, was ich unendlich komfortabler finde. Der zweite Tauchgang, ein Drift entlang Lemon Ridge, brachte Rotfeuerfische, Kugelfische, eine Schildkröte mit einem wunderschön gemusterten Panzer, und am besten, lebende Muscheln und ein Tintenfisch mitten beim Mittagessen auf einer unglücklichen Krabbe.

Zurück im Boot reichte Kristine frische Mangos herum, das perfekte Nach-Tauchgang-Obst.

Jolly Harbour an der Südwestküste von Antigua ist eine kleine, wohlhabende Enklave von Expats und Luxusvillas. Die Top-Villa mit Blick auf den Hafen wurde vor etwa vier Jahren Berichten zufolge für etwa vierzehn Millionen US-Dollar erbaut. Als größter künstlicher Yachthafen in der Karibik, erbaut auf dem, was einmal Mangrovensumpf war, liefert es eine vollständig in sich geschlossene Welt aus Championship-Golf, Tennis und hervorragendem Waterfront-Dining, alle nur einen kurzen Spaziergang von den puderfeinen weißen Sänden von Jolly Beach entfernt.

Seilbahnen und wackelige Brücken über dem Regenwald

Dann fuhren wir los, um die Insel im Suzuki Jimny zu erkunden, besuchten Strände, Bars und Restaurants über zwei Tage, einschließlich der über den Regenwald gespannten Seilbahn. Connie und Dash führen den Betrieb, halten ihn sicher, ohne es jemals zahm wirken zu lassen. Einige von uns begannen ziemlich nervös bezüglich der Höhen, doch nach einer oder zwei Seilbahnen schrien und jaulten wir mit allen anderen. Sogar der Baumkronen-Hindernisparcours am Ende, acht extrem wackelige Seilbrücken und schwingende Planken, wird von uns allen zu diesem Zeitpunkt kurz abgetan. Sowohl die Seilbahn als auch unser Stingray-Morgen wurden durch die Antigua & Barbuda Hotels & Tourism Association und die St James Group organisiert, was uns viel Telefonieren erspart.

Das Hawksbill Jet-Ski-Safari: Zwei Yamahas und eine Riesenschildkröte

Dann hinab nach Hawksbill Bay, benannt nach einer Felsformation, die außergewöhnlich wie ein Schildkrötenkopf und Flossen an der Oberfläche aussieht, die gerade hinter Deep Bay in Five Islands versteckt sind. Das war weniger ein Ausflug als eine echte Safari, nur mit voller Geschwindigkeit und vollständig auf dem Wasser. Zwei Yamaha-Jet-Skis, und sie gingen wie verrückt, das Meer flach ruhig und glassy genug, um die Drosselung voll zu öffnen, ohne einen zweiten Gedanken, was wir taten, wiederholt, mit der Art von Enthusiasmus, die normalerweise Menschen halb unseres Alters vorbehalten ist.

Unsere neunzigminütige Schleife führte von Deep Bay über Dark Wood Beach, weiter durch Jolly Harbour und bis zu Johnson's Point, die Küstenlinie spulte sich in einem Wirbel aus Türkis und Grün an uns vorbei, die Bugwelle wirbelte weiß hinter uns auf wie aus einem Bond-Film ohne die Titelmelodie. Hin und wieder verlangsamte der Guide das Tempo, um auf ein Vorgebirge oder eine versteckte Bucht hinzuweisen, gerade lange genug, um Luft zu holen, bevor wieder voll aufgedreht wurde, und das ruhige Wasser bedeutete, dass man bei voller Geschwindigkeit ohne die übliche knochenbrechende Wellenchopping Kurven fahren konnte, näher am Schlittschuhlaufen als am Bootfahren. Unterwegs hielten wir zum Schnorcheln an, die Jet-Skis dümpelten geduldig herum, während wir uns abkühlten, und Wasserflaschen, Liegestühle und Schirme wurden am Strand für alle ausgelegt, die vernünftig genug waren, gar nicht Jet-Ski zu fahren.

Das Glücksrad an der Rubis-Tankstelle

Dann hielten wir an, um unseren treuen Suzuki Jimny aufzutanken, und der Tankwart bestand darauf, mir ein Ticket für das Glücksrad in der Einfahrt zu geben. Bevor ich wirklich verstand, was passierte, zerrten mich zwei reizende antiguan-native Damen zu einem Stand mit Live-Musik, einem DJ und Tänzern, meine Familie war überzeugt, ich wäre entführt worden. Wenn nur. Widerwillig überredet zu drehen, sah ich den Mann vor mir einen Kunststoffbecher von keinem besonderen Wert gewinnen, aber ich landete auf Bargeld, eine Chance auf zwanzig, und wurde brav in eine aufblasbare Telefonzelle gestopft, wo gefälschte Dollar eine halbe Minute lang um mich herum wirbelten, während ich griff, was ich konnte. Was herauskam, waren sechzig echte Dollar. Vielen Dank, Antigua Rubis Tankstelle. Zahlte für unseren Treibstoff, und ich wurde am selben Nachmittag im lokalen Fernsehen beschämt.

Autofahren in Antigua, oder Mad Max macht die Schulfahrt

Autofahren in Antigua ist bemerkenswert einfach, die Straßen breit und nicht schlechter als das Vereinigte Königreich, das gelegentliche Schlagloch ausgenommen. Der Zustand der Autos könnte dich innehalten lassen, neunzig Prozent sehen aus, als würden sie auf Anhieb eine TÜV-Inspektion nicht bestehen, die meisten fehlend ein großes Karosserieteil, näher an Mad Max, nachdem alle ineinander geprallt sind. Es ist eher wie ein Schritt zurück in die achtziger Jahre, und herrlich unverfälscht dafür. Die meisten Leute fahren sorgfältig, und du kannst überall kostenlos parken, an jedem Strand oder in der Stadt, was das Ganze nahe an stressfrei macht. Die meisten Autos sind, seltsamerweise, japanisch. Betrachte das als Gesetz: du musst ein Auto mieten, da es einfach zu viel zu sehen gibt, zu viele Strände zu besuchen und zu viele verschiedene Dinge zu tun. Es ist Fahren aus einer Zeit, bevor sich Regeln vermehrten. Nimm es einfach Caribbean chill, langsam.

Natürlich verbrachten wir unsere Nächte damit, den Sonnenuntergang mit einem Cocktail zu beobachten, oder einem kühlen Glas von etwas Französischem.

WaDaddy Enterprises Concierge: Noch wilder

Wilder und Kristine führen auch WaDaddy Enterprises, das Concierge-Unternehmen, das wir für unsere Tour nutzten, und ich empfehle sie ohne Vorbehalte. Antigua läuft immer noch nach alter karibischer Zeit, „take it cool" bleibt das Mantra der Insel für alles, was wunderbar ist, aber bedeuten kann, dass die Dinge langsam vorangehen, also ist es unverzichtbar statt verwöhnt, einen Einheimischen wie Wilder deine Vereinbarungen handhaben zu lassen, und es ist besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als es allein zu versuchen, ich verspreche es.

Also nahm Wilder uns mit seinem Boot auf eine fabelhaften Tour der Westküste, südlich an seinem Lieblingsstrand vorbei, Pigeon Point, zugänglich nur mit dem Boot, an Bord seiner Bradley Dreißig-Fuß-Boot, ein früheres Rettungsboot mit Twin-150-Yamaha-Außenbordern. Wir schwammen am perfekten Strand und schnorchelten. Es wird gesagt, dass es 365 Strände in Antigua gibt, einen für jeden Tag des Jahres, alle natürlich. Dann in Five Islands Bay, weiter zu Maiden Island, winzig, mit einem einzigen privaten Haus darauf.

Dann war es ein Wrack-Tauchgang in Deep Bay, das wie ein alter Dampfer mit einem breiten Schornsteinrohr aussah. Sie stellte sich als die Andes heraus, eine dreimastiger stahlerner Kauffahrer, der 1905 Feuer fing, nachdem seine Ladung Pech während der Reise entflammte, ins Deep Bay gesteuert statt den Hafen von St. John's zu riskieren, und ließ sich auf der Stelle, wo er bleibt, überwiegend ein Skelett jetzt, mit Korallen verkrustet, niederschlagen. Es war erregend trotzdem. Dann schrie einer von uns, als etwas ihre Hand traf, und traf wieder. Wir waren völlig von Mondfischen umgeben, harmlose kleine Dinge, aber Millionen von ihnen, ein Schwarm näher an Finding Nemo als jedes Tauchgang-Briefing uns vorbereitet hatte, von winzigen Babys bis zu Exemplaren in der Größe von riesigen Tellern. Es war halb Wasser und halb Quallen, vielleicht fünfzig im Wasser unmittelbar um dich herum.

Meine Familie war ein wenig besorgt, obwohl sie völlig harmlos sind, schlimmstenfalls der Stich nicht mehr als ein Zehntel eines Brennnesselstich. Ignorieren sie erwies sich als einfach genug, nur die merkwürdige Ohrfeige zu gewöhnen und das seltsame Gefühl deiner Hand, das auf Gelee trifft, während du schwimmst.

Ich tauchte den Schornsteinrohr hinab für einen ordentlichen Blick auf das versunkene Schiff. An seinem höchsten Punkt sitzt es etwa einen Meter hinab, abhängig zu etwa sechs Metern an seinem tiefsten.

Unser Überleben wurde mit lokalem Bier auf dem Boot und einer Flasche von etwas Sprudelndem gefeiert. Dann brachte Wilder uns direkt zurück zum Strand unseres Hotels. Es war ein schönes und unvergessliches Erlebnis, das die Kinder für immer in Erinnerung behalten werden.

Ein kleiner Stachelrochen sagt Auf Wiedersehen

Am letzten Tag schwamm ich im Meer, und diesmal blieb ein Baby-Stachelrochen bei mir, schwamm vor mir, drehte sich um, wenn ich zurückhing, zirkulierte unter mir, dann führte mich wieder fort. Wir spielten dieses Spiel zwanzig Minuten lang, ein schöner Abschied von Antigua.

Antigua ist jetzt eine Rarität, immer noch vollständig unverfälscht, seine Strände offen für alle, sein Tempo sanft und langsam, das Autofahren völlig stressfrei, die Erkundung von Inseln, Wäldern, Bergen, Stränden, Bars und Restaurants unterwegs. Es ist wunderschön, du wirst keine besseren Strände überall sonst in der Welt finden, die Sonnenuntergänge großartig, und die Menschen echt gastfreundlich. Am wichtigsten ist, dass es nicht verdorben wurde. Es ist immer noch eine echte Karibikinsel, näher an den siebziger Jahren als heute, und ist nicht einfach eine weitere wohlhabende Enklave wie St. Barths geworden. Antigua ist die echte Karibik. Oder wie sie in Antigua sagen "Just bubble."

Wo man essen kann

Antigua hat viele gute Restaurants, und unsere Favoriten, gesammelt über mehrere Tage entschlossener Touren, spannen die ganze Bandbreite. Am Strand verdienen Loose Canon in Galleon Bay, Dennis am Ffryes Beach und Casa Roots in Dickenson Bay ihren Platz. Für Meeresfrüchte machen die Lobster Hut in English Harbour, Papa Zouk in der Stadt und Cloggy's es richtig. Für lokales Essen sind Aunty Cavell's bei Darkwood und Trappas ausgezeichnet, und die Straßenverkäufer, die Jerk, Barbecue-Schweinefleisch und Huhn grillen, verdienen genauso viel Respekt wie überall mit einer Weinkarte. Für einen richtigen Anlass erheben sich The Hut auf Little Jumby, La Bistro und Catherine's Café am Strand darauf. Sollte sich je eine private Charter nach Barbuda ergeben, Nobu ist die Antwort.

Wo man trinken kann

Shirley Heights besitzt Donnerstag und Sonntag, mit Stahl- und Reggae-Bands, die alle den Hügel hinaufziehen, während Mangroves an Jolly Beach einen Nachmittag des Tagtrinken und des Chillen am Wasser passt. In der Hochsaison ist English Harbour hervorragend zum Barhopping und Nachtleben, Vyce Nightclub hält die Dinge nach Einbruch der Dunkelheit lebendig, und The Penthouse, neuere und teurer, trägt eine genuinely großartig Atmosphäre trotzdem. Prickly Pear Island, in der Nähe von Hodges Bay, ist ausgezeichnet zum Tageschillen oder spezielle Ereignisse wie die Full Moon Party, und Dive Bar hat das beste Gefühl von allen, ein Ort, wo Einheimische und Touristen richtig mischen, komplett mit Billardtisch, Darts und Themen-Lebensmittel-Nächten, von europäischen Spezialitäten bis zu Reggae-Rasta-Abenden mit lokaler Küche und Live-Musik. Jolly Harbour Bar Village führt verschiedene Veranstaltungen die ganze Woche über, Karaoke und Quiz-Nächte, mit einer guten Vielfalt von Speisen zur Auswahl, italienisch, mexikanisch, gesundes Essen, Texas-Grill und lokales Kochen.

Antigua FAQ: Die Fragen, die wirklich jeder stellt

Ist Antigua gut für einen luxuriösen Familienurlaub?
Ja, und ungewöhnlich so, da echte Fünf-Sterne-Resorts neben völlig unverfälschten, unentwickelten Stränden sitzen, was Familien sowohl Glanz als auch Raum zum Herumtreiben gibt.

Muss man in Antigua ein Auto mieten?
Ja. Die Straßen sind einfach, das Parken ist fast überall kostenlos, und ein Auto erreicht Strände und Aussichtspunkte, die Taxis allein nie schaffen werden.

Sind die Stachelrochen und Quallen an Antiguas Stränden gefährlich?
Nein. Die Rochen an Orten wie Stingray City sind menschlichen Kontakt gewöhnt und werden von erfahrenen lokalen Führern gehandhabt, und Mondfische, die am häufigsten beim Schwimmen anzutreffen Art, liefern einen Stich so mild, dass er kaum registriert wird, näher an einer Brennnessel durch Kleidung als etwas, das man sich Sorgen machen muss.

Was ist die Geschichte von Nelsons Dockyard und Shirley Heights?
Nelson's Dockyard ist nach Horatio Nelson benannt, der zwischen 1784 und 1787 dort stationiert war, und bleibt die einzige kontinuierlich arbeitende Dockyard aus der georgischen Ära der Welt, eine UNESCO-Weltkulturerbestätte seit 2016. Shirley Heights, benannt nach dem früheren Leeward-Inseln-Gouverneur Sir Thomas Shirley, begann als Signalstation während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges.

Warum gibt es ein Schiffswrack in Deep Bay?
Das Wrack gehört der Andes, einem dreimastigen Kauffahrer, der 1905 Feuer fing, als ihre Pech-Ladung entflammte, und wurde ins Deep Bay gesteuert, um den Hafen von St. John's zu schonen. Sie ruht in etwa dreißig Fuß Wasser und bleibt ein einfacher, beliebter Schnorchel- und Tauchplatz.

Ist Jolly Harbour einen Besuch wert, wenn du anderswo übernachtst?
Ja. Es ist der größte künstliche Yachthafen in der Karibik, erbaut aus ehemaligem Mangrovensumpf, und bietet Golf, Dining und Yachting für einen Nachmittag allein im Wert.

Wie vergleicht sich Antigua mit St. Barths oder anderen stärker entwickelten Inseln?
Antigua hat eine Rohheit bewahrt, die polierere Inseln weitgehend aufgegeben haben. Seine Strände, von denen gesagt wird, dass es 365 gibt, einen für jeden Tag des Jahres, bleiben offen für alle statt hinter Resorts eingegrenzt.

Unsere Tauchungs- und Concierge-Gefährten

Antigua Scuba School antiguascubaschool.com
WaDaddy Enterprise Facebook page
Raine's Car Rental rainecarrental.com
Antigua Barbuda Hotels & Tourism Association (organisierten unsere Stingray- und Zipline-Touren) antiguahotels.org · stjamesgroup.com
Antigua Rainforest Zipline antiguarainforest.com
Jet Ski Safari, Hawksbill Bay realparadiseantigua.com