جولة Wild Lust في أنتيغوا: كونسيرج وأسماك الراي اللاسع وسوزوكي جيمني واحد

الوصول: تم إدخالنا بسرعة، ثم اضطررنا للانتظار

تم استقبالنا قبل أن ينتهي الأمن حتى من التظاهر بأنه سيكون صعباً، حيث أخذنا مضيفنا الشخصي بأسلوب حقيقي VIP، متجاوزين كل طابور مباشرة إلى السيارة في الانتظار. بعد ثماني ساعات في الجو يُحسب هذا كرحمة أكثر منه رفاهية.

ثم قادتنا سيدة أنتيغوانية جميلة إلى فيلتنا، تتحدث معنا كما لو أننا أصدقاء قدامى بدلاً من غرباء مرهقين من السفر.

خليج ديب: أفضل شاطئ لم تُخبرك به أحد بعد

الشاطئ في خليج ديب واحد من أفضل الشواطئ في أنتيغوا، لا يُقارن بلا جدال وضمن أفضل الشواطئ في البحر الكاريبي، منحنى طويل متدرج مع المنتجع فقط في أحد طرفيه، بحيث تبقى الأرباع الثلاثة المتبقية غير مأهولة بالسكان وتُستخدم من حين لآخر من قبل السكان المحليين بدلاً من دليل السياحة. الرمل ذهبي وناعم، والماء صافٍ تماماً، محمي داخل الخليج، مع كوختي شاطئ محليتين رائعتين في الطرف البعيد تقدمان جراد البحر والبيرة المحلية الباردة.

أحضرت سباحتنا الأولى لنا خيطية صغيرة جميلة مع سمكة ريمورا تحصل على رحلة مجانية على ظهرها، تلاها قنديل قمر أكبر بكثير، جميل وغير مستعجل، بحجم طبق عشاء كبير مع أربع دوائر بنفسجية بحجم العملة المعدنية مرتبة بتناسق مثالي في مركزه. الأفضل في كل شيء، أنها غير ضارة تماماً، لسعتها أقرب إلى لسعة نبات القراص يُشعر بها عبر الملابس بدلاً من أي شيء يستحق الخوف منه، خفيفة بما يكفي بحيث أن السباحة عبرها ليست آمنة فحسب بل لطيفة قليلاً بمجرد توقفك عن الارتجاج.

وضعنا الشباب على أريكة إسفنجية قابلة للنفخ بينما اكتشفت زوجتي وأنا المتعة الصغيرة والخجولة بعدم الاضطرار للانضمام إليهم. هذه الأشياء تُرهق الظهر، والرذاذ الذي ينبثق خلف الدراجة المائية له آداب مدفع مائي عسكري.

عبور الشعاب المرجانية إلى حصن لم ينبهنا أحد إليه

ثم تسلقنا شبه الجزيرة نحو الحصن القديم وتسلقنا الصخور، وهي رحلة ليست للضعفاء. الحصن، كما اكتشفنا لاحقاً، هو حصن باррингتون، المسمى على اسم الأدميرال صموئيل باررينغتون وشُيّد لحماية مدخل ميناء سانت جونز، مما يشرح لماذا يجلس في المكان الذي يصبح عبور الشعاب المرجانية فيه حتمياً. للوصول إليه كان يعني عبور الشعاب المرجانية عند ارتفاع الخصر إلى الجزيرة الصغيرة البعيدة، مُثبتين أنفسنا في كل مرة حاولت موجة أكبر إزاحتنا عن أقدامنا. خمسون متراً فقط من الماء، ومثير للإثارة مع ذلك. من هناك تسلقنا تل الجزيرة إلى قسم حصن أقدم حتى، حصراً للمغامرين، وطعنا أنفسنا بشكل متكرر على الصبار الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من اثني عشر قدماً في الطريق الحاد لأسفل. مثل هذه هي الحياة.

الجولة الكبرى، في سوزوكي جيمني مسماة على اسم ثدييات صغيرة

ثم جاءت الجولة الكبرى حول أنتيغوا في سوزوكي جيمني الخاصة بنا، المستأجرة من Raine's Car Rental وتم تسليمها مباشرة إلى الفندق من قبل سيدة جميلة ملأت النماذج بكفاءة سريعة وممارسة.

زرنا ميناء إنجليزي، خمسة عشر دولار أمريكي للفرد، وهي حديقة وطنية تستحق المساهمة فيها، قبل الاستمرار في الارتفاع إلى ارتفاعات شيرلي، أفضل منظر على الجزيرة وموطن حصن إنجليزي قديم آخر. إنها، بلا نقاش، يجب أن ترى في أنتيغوا، جميلة وغنية بالتاريخ. يأخذ الميناء وحوض بناء السفن اسمهما من هوراشيو نيلسون، الذي قاد موقع البحرية الملكية هناك بين عامي 1784 و1787. ارتفاعات شيرلي نفسها سُميت على اسم السير توماس شيرلي، محافظ جزر ليوارد السابق الأعلى، وبدأت حياتها كمحطة إشارات خلال حرب الاستقلال الأمريكية، تفحص الأفق بحثاً عن الأشرعة التي تقترب قبل وقت طويل من أن تصبح مشهورة بالغروب والكوكتيلات. لا تفوت ليلة في The Galley Bar، حيث تكتب اسم قاربك وطاقمك على عوارض السقف. وجدت إميلي وأنا أسماءنا من قبل عشر سنوات، لا تزال مرئية بخفوت تحت عقد من الوافدين الجدد.

مدينة الخيطيات، حيث يعرف سكوبي الجميع بالاسم

اليوم التالي أخذنا إلى مدينة الخيطيات وجزيرة لافيسكاونت، المسماة على اسم سلفي القديم، وليس أي فيسكاونت عادي بل لافيسكاونت. يجب بدقة أن يكون لو بدلاً من لا، لكن ما هو خطأ جنسي صغير بين الأصدقاء وعدة قرون.

حملتنا زورق سريع إلى بنوك رملية صغيرة في منتصف البحر، عند ارتفاع الخصر في ماء بعيد عن الأرض، الجزر مرئية فقط كأشكال بعيدة. إنه موقع جميل استثنائي. سكوبي، راستافاري حقيقي بقبعة متعددة الألوان رائعة، لديه خيطية مفضلة له، يُطلق عليها اسم Love Sponge، والتي يقول أنها تبلغ من العمر عشرين سنة، مع قول الخيطيات محلياً أنها تعيش إلى أربعين سنة، على الرغم من أن علماء الأحياء البحرية سيضعون السقف أقل بكثير وسكوبي سيخبرك أن علماء الأحياء البحرية لم يقابلوا أبداً Love Sponge. كان سكوبي يفعل هذا لمدة اثنتين وعشرين سنة ويبدو أنه يعرف كل خيطية على البنك الرملي بالاسم.

إنها خيطيات برية في بيئتها الطبيعية، والخيطيات تعرف بالضبط متى تصل القوارب، تعترف بسكوبي والمغذيين المنتظمين الآخرين وهم يتجمعون حولهم في طريقهم المعروف جيداً بين الطوف والمغذيين. نحن، بكل بساطة، في الطريق. إنه سريالي وسهل التذكر في نفس الوقت.

نمسك الخيطيات في أيدينا، كل راحة مكعبة تحت الأجنحة، حتى الجزء الخلفي من الحيوان. نطعمها، ممسكين بالحبار في قبضة مقلوبة وهي تمتصها مباشرة من أيدينا. أفواهها تجلس مباشرة تحت، بين العيون في الأعلى، لذا معرفة مكان الاستهداف تصبح طبيعية ثانية سريعاً بما يكفي، على الرغم من أنه قبل أن يرفع أحد الرواد المتحمسين نفسه على راحة يدي برشة طويلة الأمد ومكرسة تترك دائرة حمراء صغيرة خلفها والكثير للشرح في حانة الفندق. لسعة خيطية، أخبرني سكوبي برضا واضح، هي تذكار طبيعي تماماً من الظهيرة، وأصعب كثيراً للإخفاء عن المرء من النوع المعتاد. لقد رأيت رومانسيات عطلة تنتهي بأقل منها للعرض.

كلما تم إطعامها أصبحت أجرأ، تنزلق اثنتان أو ثلاث في وقت واحد، تنقر برفق على الساقين أو الخصر أو الصدر، الأجنحة تفرك فوقك كما لو كانت تشجعك على مواصلة دورك في الترتيب. تشعر بالنعومة، بنسيج لطيف، خفيف التجسيد قليلاً، وتتحرك بسرعة بحيث يشعر وكأنك تُقصف من قبل ملائكة مصممة جداً جداً، أجنحتها تموج مثل الزئبق.

السلاحف، وفن العيش لمائتي سنة

ثم قارب إلى جزيرة السلاحف، موطن السلاحف العملاقة المشهورة أنها تعيش حتى مائتي سنة، وهو رقم أنا مسرور بتكراره دون التحقق الشخصي منه، حيث لم تبدِ أي من السلاحف ميلاً للتأكيد أو الإنكار أي شيء. الساحل حول سيتون جميل، مليء بجزر صغيرة على بعد دقائق قليلة فقط ببعضها عن طريق الزورق، أشجار المنغروف تصطف على الساحل حيث تعيش الخيطيات.

كارثة تمويج الرياح تصبح مرافقة راستا يقوزا

لاحقاً في اليوم أخذت دراجة مائية للخروج. كانت الظروف سيئة، رياح قوية تندفع بشدة من الساحل مباشرة نحو البحر. اندفعت مع الريح، لكن المد والرياح معاً انقلبا ضدي، وكل ضربة دفعتني أبعد، متجاوزة الجزيرة الصغيرة التي تسلقناها في اليوم السابق وخارج الخليج بوضوح. فشلي كبحار تبين أنه رائع، حيث أوقفت اثنين من رجال الدراجات المائية الذين تعاملت معهم في يومنا الأول، جاه ريبا وستونكولد، وتم سحبي مرة أخرى إلى الشاطئ بواسطة دراجة مائية واحدة مع ثلاث أخرى تعمل كمرافقة على جميع الجوانب.

بدا وكأنه موكب دراجة مائية عسكري، وحتى يجري سحبي برعونة، استمتعت بكل ثانية. كان الأربعة راكبون يرتدون ملابس مثل المجرمين بأقنعة وجه كاملة، كل منها بتصميمه الخاص، والذي أضاف فقط إلى المشهد. شاهد الشاطئ كله وهو أصل، محاطاً بأربعة راستا يقوزا على الدراجات المائية. كان أطفالي منزعجين. كنت مسروراً.

مدرسة أنتيغوا للغوص: مغامرات أكثر جموحاً

تم ترتيب جولاتنا من خلال WaDaddy Concierge، ومنذ اللحظة التي قابلنا فيها Wilder و Kristine في Antigua Scuba School في Jolly Harbour، علمنا أننا في طريقنا للحصول على غوص ممتاز. الزوجان جذابان وسهلان جداً بحيث أن الغوص معهما يشعر بأنه أقل من نشاط محجوز وأكثر مثل رحلة مع أصدقاء قدامى يحدث أنهم يعرفون الشعاب المرجانية بشكل أفضل من أي شخص آخر على قيد الحياة.

Wilder بولندي، Kristine كندية، وكلاهما أطلقا على أنتيغوا وطنهما لعقد من الزمان، يعرفانها بدقة كافية لتجاوز دليل السياحة تماماً. يعتمدان في Jolly Harbour، بجوار Jolly Beach، في حوالي أكثر موقع مثالي تقدمه الجزيرة، موطن أكبر وأغنى مجتمع غربي في أنتيغوا، أخذانا في زورقهما السريع الكبير لغطستين رائعتين. كانت الأولى في Snapper Ledge، أسفل إلى أربعة عشر متراً، حيث وجدنا سمك القرش الصغير في وقت مبكر وسبح بجانبه طوال نصف الغوصة، يدور بفضول واضح ويعطي كل واحد منا وقتاً مناسباً معه بدوره. تراجعنا للخلف من القارب مزودين بمعدات جيدة جداً، BCDs التي تأخذ الأوزان في السترة بدلاً من حزام منفصل، والذي أجده أكثر راحة بكثير. جلبت الغوصة الثانية، الانجراف على طول Lemon Ridge، أسماك الأسد والأسماك النافخة، سلحفاة تحمل قوقعة جميلة الزينة، والأفضل من كل شيء، المحار الحي والأخطبوط الذي تم القبض عليه في منتصف الغداء على سرطان البحر المسكين.

على الزورق، قدمت Kristine الدوار المانجو الطازج، الفاكهة المثالية بعد الغوص.

يقع Jolly Harbour، على الساحل الجنوبي الغربي من أنتيغوا، في حي صغير غني من الغرباء والفلل الفاخرة. قيل أن الفيلا العليا التي تطل على الميناء تم بناؤها مقابل حوالي أربعة عشر مليون دولار أمريكي قبل حوالي أربع سنوات. كأكبر ميناء من صنع الإنسان في البحر الكاريبي، مبني من مستنقع المنغروف السابق، يوفر عالماً محتوياً على الذات يضم بطولة الجولف والتنس وتناول الطعام الرائع على الواجهة المائية، كل شيء على بعد مسافة قصيرة من رمال Jolly Beach البيضاء الناعمة.

خطوط الزيبلاين والجسور المرتعشة فوق غابة استوائية

ثم انطلقنا نجول حول الجزيرة في سوزوكي جيمني الخاصة بنا، واستحضرنا الشواطئ والحانات والمطاعم على مدى يومين، بما في ذلك خط الزيبلاين المرسل فوق الغابة الاستوائية. يدير العملية Connie و Dash، مع الحفاظ على السلامة دون السماح أبداً بأن تشعر بأنها مروضة. بدأ البعض منا بقلق حقيقي من الارتفاعات، ومع ذلك بعد خط أو خطين كانوا يصرخون ويهتفون مع الجميع. حتى دورة خط الأشجار الهجومي في النهاية، ثمانية جسور حبلية مرتعشة للغاية ألواح متأرجحة، يتلقى معاملة قاسية من جميعنا بحلول ذلك الوقت. تم ترتيب كل من خط الزيبلاين وصباحنا مع الخيطيات من خلال جمعية فنادق وسياحة أنتيغوا وباربودا و مجموعة سانت جيمس، والتي أنقذتنا الكثير من الاتصالات الهاتفية.

سفاري دراجة مائية خليج Hawksbill: دراجتان Yamaha وسلحفاة عملاقة

ثم نزلنا إلى Hawksbill Bay، المسمى على اسم تكوين صخري يشبه رأس وزعانف السلحفاة بشكل غريب تكسر السطح في الخارج مباشرة، محشوراً للتو خلف Deep Bay في Five Islands. كان هذا أقل من رحلة استكشافية من سفاري حقيقي، يتم إجراؤه فقط بسرعة وتماماً على الماء. دراجتا Yamaha مائية، واندفعوا مثل المجنونين، البحر هادئ وسلس بما يكفي لفتح الخنق بالكامل دون التفكير للحظة، وهو ما فعلناه، بشكل متكرر، بحماس عادة ما يقتصر على الناس أصغر سناً منا بنصف.

كانت حلقتنا التسعين دقيقة تعمل من Deep Bay عبر Dark Wood Beach، وتمر عبر Jolly Harbour وحتى Johnson's Point، خط الساحل ينفك أمامنا في ضبابية من الفيروز والأخضر، الموجة تطير باللون الأبيض خلفنا مثل شيء من فيلم Bond ينقص فقط من أغنية موضوع. كل بينما أبطأ الدليل السرعة للإشارة إلى رأس أو خليج مخفي، وقتاً كافياً فقط لالتقاط نفسك قبل فتح الخنق مرة أخرى، والماء الهادئ يعني أنك تستطيع نحت المنعطفات بسرعة كاملة دون القطع العظمي المعتاد، أقرب إلى التزلج من الإبحار. توقفنا في الطريق للغطس، الدراجات المائية تطفو بصبر بينما برردنا، وزجاجات المياه والأسرة الشمسية والمظلات تم إعدادها في الشاطئ لأي شخص منطقي بما يكفي لعدم الدراجات المائية على الإطلاق.

عجلة الحظ في محطة Rubis

ثم توقفنا لملء سوزوكي جيمني الموثوقة الخاصة بنا، وأصر موظف المضخة على إعطائي تذكرة لعجلة الحظ تدور في ساحة الانتظار. قبل أن أفهم تماماً ما يحدث، كانت سيدتان أنتيغوانيتان لطيفتان تسحبانني نحو كشك مع موسيقى حية و DJ وراقصات، عائلتي مقتنعة بأنني تم اختطافي. يا ليتني. تم إقناعي بارتياح لأدور، شاهدت الرجل أمامي يفوز بكوب بلاستيكي بلا قيمة خاصة، لكنني هبطت على الأموال، فرصة واحدة من عشرين، وتم حشري بسرعة في مقصورة هاتف قابلة للنفخ حيث تحوم دولارات مزيفة حولي لمدة ثلاثين ثانية بينما أمسكت بما استطعت. ما ظهر هو ستون دولاراً حقيقياً. شكراً جزيلاً، محطة بترول Antigua Rubis. دفعت ثمن وقودنا، وحصلت على نفسي محرجة على التلفزيون المحلي في نفس الفترة بعد الظهر.

القيادة في أنتيغوا، أو ماد ماكس يفعل مسار المدرسة

القيادة في أنتيغوا سهلة بشكل ملحوظ، الطرق واسعة وليست أسوأ من المملكة المتحدة، باستثناء حفرة عرضية. قد تجعلك حالة السيارات تترددين، تسعين في المائة منها تبدو كما لو أنها ستفشل في فحص MOT بناءً على النظر الأول، معظمها ينقص جزء رئيسي، أقرب إلى ماد ماكس بعد أن انقضّ الجميع على بعضهم البعض. إنه شبيه إلى حد كبير بالعودة إلى الثمانينات، وغير مأهول بالسكان بشكل رائع لهذا. يقود الناس بحذر في معظم الأحيان، ويمكنك الوقوف مجاناً في أي مكان على أي شاطئ أو بلدة، مما يجعل الأعمال كلها قريبة من الخالية من الإجهاد. معظم السيارات، بشكل غريب بما فيه الكفاية، يابانية. خذ هذا كقانون: يجب عليك استئجار سيارة، حيث أن هناك ببساطة الكثير لنراه، الكثير من الشواطئ للزيارة والكثير من الأشياء المختلفة للقيام بها. إنها قيادة من وقت قبل أن تتضاعف القواعد. فقط خذه بهدوء كاريبي، ببطء.

بطبيعة الحال، قضينا ليالينا نشاهد الغروب مع الكوكتيل، أو كأس بارد من شيء فرنسي.

WaDaddy Enterprises Concierge: Wilder Still

يدير Wilder و Kristine أيضاً WaDaddy Enterprises، شركة الكونسيرج التي استخدمناها للجولة، وأوصي بهم دون تحفظ. لا تزال أنتيغوا تعمل على الوقت الكاريبي القديم، "خذ الأمر برفق" تبقى شعار الجزيرة لكل شيء، وهو أمر رائع لكن يمكن أن يعني أن الأشياء تتحرك ببطء، لذا فإن وجود محلي مثل Wilder يتعامل مع ترتيباتك ضروري بدلاً من فاخر، وقيمة أفضل من محاولة القيام بذلك بمفردك، أعدك.

لذا أخذنا Wilder في زورقه لجولة رائعة على الساحل الغربي، جنوباً بعد شاطئه المفضل، Pigeon Point، يمكن الوصول إليه فقط بالقارب، على متن Bradly ذو الثلاثين قدماً، سفينة إنقاذ سابقة مجهزة بمحركات Yamaha توأم بقوة 150. سبحنا في الشاطئ المثالي والغطس. يُقال أن هناك 365 شاطئاً على أنتيغوا، واحد لكل يوم من أيام السنة، كل طبيعي. ثم في خليج Five Islands، على طول الطريق إلى Maiden Island، صغيراً جداً، مع منزل خاص واحد يجلس عليه.

ثم كان هناك غوصة حطام في Deep Bay، ما بدا وكأنه بخار قديم بمدخنة واسعة. تبين أنها Andes، بارجة تاجر فولاذية ثلاثية الصاري اشتعلت فيها النار في عام 1905 بعد أن اشتعلت حمولتها من الصبغة أثناء الرحلة، موجهة إلى Deep Bay بدلاً من المخاطرة بميناء سانت جونز، وتُرك الاستقرار حيث تبقى، في الغالب هيكل عظمي الآن، مغطى بالمرجان. كان مثيراً مع ذلك. ثم صرخ أحدنا عندما ضربتهم شيء يدهم، وضرب مرة أخرى. كنا محاطين بالكامل من قبل قنديل القمر، أشياء صغيرة غير مؤذية، لكن ملايين منهم، سرب أقرب إلى Finding Nemo من أي إحاطة غوص أعددت لنا، من الأطفال الصغار إلى العينات بحجم أطباق عشاء عملاقة. كان حوالي نصف ماء ونصف قنديل، ربما خمسين في الماء مباشرة حولك.

كانت عائلتي قلقة قليلاً، على الرغم من أنها غير ضارة تماماً، في الأسوأ اللسعة لا تزيد عن عُشر نبات القراص. أثبت تجاهلهم سهولة بما يكفي، بمجرد التعود على اللطمة العرضية والإحساس الغريب بأن يدك تقابل الهلام وأنت تسبح على طول.

غطست لأسفل مدخنة المكدس للحصول على نظرة مناسبة على السفينة الغارقة. في أعلى نقطة لها تجلس حوالي متر واحد لأسفل، تنحدر إلى حوالي ستة أمتار في أدنى نقطة لها.

تم الاحتفال بنجاتنا مع البيرة المحلية على الزورق وزجاجة من شيء فوار. ثم أسقطنا Wilder مباشرة عند شاطئ الفندق. كانت تجربة جميلة وسهلة التذكر سيتذكرها الأطفال إلى الأبد.

خيطية صغيرة تقول وداعاً

في اليوم الأخير سبحت في البحر، وهذه المرة، بدلاً من السباحة بعيداً، بقيت خيطية صغيرة معي، تسبح أمامي، تلتفت عندما تخلفت عن الركب، تدور تحتي، ثم تقودني مرة أخرى. لعبنا هذه اللعبة لمدة عشرين دقيقة، وداعاً جميل من أنتيغوا.

أنتيغوا الآن نادرة، لا تزال غير مأهولة بالسكان تماماً، شواطئها مفتوحة للجميع، وتيرتها لطيفة وبطيئة، والقيادة حول الجزيرة خالية من الإجهاد تماماً، استكشاف الجزر والغابات والجبال والشواطئ والحانات والمطاعم في الطريق. إنها جميلة بشكل استثنائي، لن تجد شواطئ أفضل في أي مكان آخر في العالم، والغروب مهيب، والناس يستقبلون الضيوف بصدق. الأهم من كل شيء، لم تتضرر. إنها لا تزال جزيرة كاريبية حقيقية، أقرب إلى السبعينات من الحاضر، ولم تصبح ببساطة محمية غنية أخرى بطريقة سانت بارثس. أنتيغوا هي البحر الكاريبي الحقيقي. أو كما يقولون في أنتيغوا "فقط فقاعة."

أين تأكل

أنتيغوا لديها عدد كبير من المطاعم الجيدة، والمفضلة لدينا، التي تم جمعها على مدى عدة أيام من الجولات المصممة، جرت النطاق الكامل. على الشاطئ، Loose Canon في Galleon Bay و Dennis في Ffryes Beach و Casa Roots في Dickenson Bay كل كسب مكانهم. للمأكولات البحرية، Lobster Hut في English Harbour و Papa Zouk في المدينة و Cloggy's تفعلها بشكل صحيح. للطعام المحلي، Aunty Cavell's في Darkwood و Trappas ممتازة، وباعة الشارع يشوون لحم الخنزير المتبل والشواء والدجاج يستحقون نفس القدر من الاحترام مثل أي مكان بقائمة نبيذ. لمناسبة مناسبة، The Hut على Little Jumby و La Bistro و Catherine's Café بجانب الشاطئ كل ترتفع إليها. يجب أن تقدم رحلة استئجار خاصة إلى باربودا نفسها، Nobu هو الجواب.

أين تشرب

Shirley Heights تملك الخميس والأحد، مع فرق الفولاذ والريغي تجذب الجميع صعود الجبل، بينما Mangroves في Jolly Beach مناسب بعد ظهيرة من الشرب والاسترخاء بجانب الماء. في الموسم العالي، English Harbour ممتاز للقفز على الحانات والحياة الليلية، Vyce Nightclub يحافظ على الأشياء حية بعد حلول الظلام، و The Penthouse، أحدث وأغلى، يحمل أجواء جيدة حقاً مع ذلك. Prickly Pear Island، بالقرب من Hodges Bay، ممتاز للاسترخاء أثناء النهار أو الأحداث الخاصة مثل Full Moon Party، و Dive Bar لديها أفضل أجواء من الكل، مكان يختلط فيه السكان المحليون والسياح بشكل صحيح، مع طاولة تجمع، سهام وليالي طعام بموضوع، من التخصصات الأوروبية إلى أمسيات ريغي راستا مع الطعام المحلي والموسيقى الحية. Jolly Harbour Bar Village تدير أحداث مختلفة طوال الأسبوع، ليالي الكاريوكي واختبارات، مع مجموعة جيدة من الطعام على الاختيار من بينها، الإيطالية والمكسيكية والطعام الصحي والشواء التكساسي والطعام المحلي.

أسئلة شائعة في أنتيغوا: الأسئلة التي يسألها الجميع فعلاً

هل أنتيغوا جيدة لعطلة عائلية فاخرة؟
نعم، وغير عادية جداً، لأن المنتجعات الخمس نجوم الحقيقية تجلس جنباً إلى جنب مع الشواطئ البكر الغير المأهولة بالسكان تماماً، مما يعطي العائلات كلا من البريق والمجال للتجول.

هل تحتاج إلى استئجار سيارة في أنتيغوا؟
تفعل. الطرق سهلة، وقوف السيارات مجاني تقريباً في كل مكان، والسيارة تصل إلى الشواطئ ونقاط المشاهدة التي لن تتمكن سيارات الأجرة وحدها من الوصول إليها.

هل الخيطيات وقناديل البحر على شواطئ أنتيغوا خطيرة؟
لا. الخيطيات في مواقع مثل مدينة الخيطيات معتادة على الاتصال البشري وتُعالج من قبل أدلاء محليين ذوي خبرة، وقناديل القمر، النوع الأكثر شيوعاً أثناء السباحة، تسليم لسعة خفيفة جداً بحيث تكاد لا تسجل، أقرب إلى نبات القراص عبر الملابس من أي شيء يستحق القلق بشأنه.

ما هو تاريخ Nelson's Dockyard و Shirley Heights؟
يأخذ Nelson's Dockyard اسمه من Horatio Nelson، المتمركز هناك بين 1784 و 1787، ويبقى أول حوض بناء سفن جورجياني يعمل بشكل مستمر في العالم، وموقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2016. Shirley Heights، المسمى على اسم محافظ جزر ليوارد السابق السير توماس شيرلي، بدأ كمحطة إشارات خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

لماذا يوجد حطام سفينة في Deep Bay؟
ينتمي الحطام إلى Andes، بارجة تاجر فولاذية ثلاثية الصاري اشتعلت فيها النار في عام 1905 عندما اشتعلت حمولتها من الصبغة، وموجهة إلى Deep Bay لتجنب ميناء سانت جونز. تستريح في حوالي ثلاثين قدماً من الماء وتبقى موقع غطس وغوص سهل وشهير.

هل يستحق Jolly Harbour الزيارة إذا كنت تقيم في مكان آخر؟
نعم. إنه أكبر ميناء من صنع الإنسان في البحر الكاريبي، مبني من مستنقع المنغروف السابق، ويوفر الجولف والطعام واليخوت التي تستحق بعد الظهر في حد ذاتها.

كيف تقارن أنتيغوا بـ St Barths أو الجزر المتطورة الأخرى؟
احتفظت أنتيغوا بخام لم تتخلى عنه الجزر الأكثر تلميعاً إلى حد كبير. شواطئها، التي يُقال أن عددها 365، واحد لكل يوم من أيام السنة، تبقى مفتوحة للجميع بدلاً من الإغلاق خلف المنتجعات.

رفقاء الغوص والكونسيرج الخاصة بنا

Antigua Scuba School antiguascubaschool.com
WaDaddy Enterprise صفحة Facebook
Raine's Car Rental rainecarrental.com
جمعية فنادق وسياحة أنتيغوا وباربودا (رتبت جولاتنا إلى الخيطيات والزيبلاين) antiguahotels.org · stjamesgroup.com
Antigua Rainforest Zipline antiguarainforest.com
Jet Ski Safari, Hawksbill Bay realparadiseantigua.com