Hotel Tresanton St Mawes : Notre hôtel cornouaillais préféré et Pinuccia, le yacht qui a tout décidé

Se rendre au Hotel Tresanton

Le trajet de Falmouth à St Mawes est une joie en soi. Vous traversez la Fal sur le King Harry, un bac à chaîne qui se hisse sur l'eau avec l'assurance tranquille de quelque chose qui fait cela depuis bien avant que quiconque ne pense à inventer le contournement, et vous arrivez sur la péninsule de Roseland avec l'impression d'avoir été discrètement surclassé à une meilleure version de l'après-midi.

La route le long de la côte est exquise. Par trente degrés de soleil, le toit baissé, c'est presque paradisiaque. Les routes se rétrécissent, les haies s'élèvent, la mer apparaît et disparaît entre elles comme une rumeur, et les vues sont magnifiques au point que j'ai deux fois oublié que j'étais censé conduire.

Notre seul retard a été un lièvre. Pas un nerveux. Il s'était établi au milieu de la route, avait examiné la campagne cornouaillaise de part et d'autre de lui, et avait conclu qu'aucune option n'améliorait le goudron. Nous avons ralenti. Il a trotté. Nous avons ralenti davantage. Il a continué, avec l'insolence nonchalante d'un animal qui savait parfaitement que personne dans une voiture décapotable en juillet n'est vraiment pressé. Finalement il s'est éclipsé dans le fossé sans même un regard. Chacun son chemin.

L'accueil au Hotel Tresanton

Puis l'accueil du Hotel Tresanton, c'est là que les ennuis commencent, car chaleureux et accueillant ne rend pas tout à fait justice. C'est plutôt comme être reçu par de vieux amis qui se sont légèrement inquiétés pour votre trajet et sont maintenant visiblement soulagés de vous voir. Il n'y a pas de cérémonie, pas de feuille de papier, pas d'empressement théâtral. Juste un plaisir sincère de votre arrivée.

Ils ont même pris mes clés et garé la voiture eux-mêmes, ce qui est un avantage considérable étant donné que les rues de St Mawes ont été tracées pour les sardines plutôt que pour les Porsche.

La suite et la perle

Notre suite est exquise. Une grande salle de bains avec une baignoire spacieuse et une belle douche, le genre de salle de bains qui invite à la flânerie plutôt qu'à l'efficacité. Un lit king size triple largeur assez grand pour trois, ce qui est une affirmation de fait plutôt que d'intention, bien qu'on puisse rêver.

Et puis la crème de la crème. Une énorme terrasse privée donnant sur la mer, avec des chaises longues, une table et des chaises, et une vue qui fait tout le travail d'une entière vacation en elle-même. C'est magnifique. Bien que cela décourage fortement de sortir. Car voici la difficulté avec une terrasse assez grande pour accueillir une petite fête : vous ne voudrez pas la quitter, et vous devriez vraiment voir la région, et pourtant la terrasse est si relaxante et un tel piège à soleil que la région commence à sembler être quelque chose que d'autres peuvent visiter en votre nom. Voltaire nous a dit de cultiver notre jardin. Il n'a pas précisé combien de temps cela devrait occuper la journée. Je choisis de lire cela comme une autorisation. Mais nous sommes sortis.

Nous avons flâné le long de la plage, à travers St Mawes, et remontés pour le dîner. La cuisine mérite un paragraphe en elle-même. Le dîner met en avant les produits cornouaillais traités avec retenue, ce qui est beaucoup plus difficile que de les traiter avec ambition. Huîtres de Porthilly avec vinaigre d'échalote pour commencer, puis pétoncles de St Mawes avec tenderstem, citron et câpres, ou un tian de crabe avec œuf de caille et tomate confit qui arrive en ayant l'air bien trop joli pour y toucher. J'ai pris la sole entière au citron avec frites, brocoli et crevettes grises, et c'était impeccable. La linguine d'Emily était chargée de Saint-Pierre, pétoncle, crevette et palourde dans un jus de homard, et a exigé une certaine négociation entre nous. Les portions sont exactement ce qu'il faut, généreuses sans être punitives, vous terminez content plutôt que vaincu, et le dessert reste une possibilité bien réelle plutôt que théorique. La frangipane avec pêche et crème glacée à la vanille a tranché la question. Les fromages de l'Ouest du pays valent le détour à eux seuls.

Le rosé, pris sur notre terrasse privée alors que le soleil se couche sur l'eau, était encore meilleur. Quelque part entre le deuxième verre et les derniers rayons, l'argument pour ne jamais quitter cette terrasse a commencé à paraître considérablement plus faible.

Le petit-déjeuner est aussi pécheur et délicieux. Aile de kipper de St Mawes avec beurre et citron, précisément le genre de chose que les hôtels ont discrètement cessé de servir et ne devraient absolument pas avoir cessé. Saumon fumé de Chesil Smokery avec œufs brouillés. Crêpes avec fraises cornouaillaises, chocolat blanc et pistache. Il y a même un shot de gingembre au menu pour ceux qui ont exagéré avec le rosé, et je ne le mentionne qu'à titre indicatif.

Pinuccia : six du matin, et cela en vaut chaque minute

Puis un départ à six heures, ce qui n'est pas une phrase que j'utilise souvent en vacances, et qui élimine définitivement tout espoir de dormir tard. Je le referais demain.

Pinuccia a été construite en 1938 par Vincenzo Vittorio Baglietto à son chantier de Varazze, conçue pour porter l'honneur italien au championnat international de 1939. L'Italie avait perdu la Coppa d'Italia aux Suédois, et Pinuccia était la réponse à cet affront, commandée, selon l'histoire, avec l'intérêt de Mussolini attaché à elle. La guerre est venue avant qu'elle ne puisse résoudre l'affaire. Elle a participé à des courses avec un syndicat suédois dans les années 1960, puis a complètement disparu de la vue, et a finalement été découverte des décennies plus tard gisant négligée dans un hangar près de la frontière hollandaise. Olga Polizzi et William Shawcross l'ont trouvée, l'ont fait restaurer, et l'ont amenée en Cornouailles, où elle repose maintenant dans le port de St Mawes sous l'hôtel qui la possède. Un yacht construit pour prouver un point pour un dictateur a fini par passer sa retraite à donner aux gens le meilleur matin de leur année. Le hasard fait bien les choses.

George et Vicky, son skipper et son marin, nous ont récupérés dans le RIB, qui est équipé de sièges de jockey, que j'adore. Ce court transfert jusqu'à elle est une véritable expérience de conduite en soi, et cela vous réveille plus efficacement que n'importe quelle quantité de café. Nous avons mis les voiles dans le port de St Mawes alors que le soleil se levait.

En course, elle porte six à huit marins, certains d'entre eux, comme l'a gaiement expliqué George, simplement pour le poids, positionnés sur le côté au vent pour la garder équilibrée et sinon tenus de faire très peu sauf exister lourdement au bon endroit. J'ai occupé des positions moins dignes.

Nous avons démarré à sept nœuds avec Pinuccia s'appuyant fortement contre le vent, et avons touché huit au meilleur. Nous avons dépassé le bateau du Viscount Falmouth en chemin. Nous avons navigué dans Falmouth en passant les chantiers navals de Pendennis et la plage de Gylly, sous le château, puis vers le phare à St Anthony Head, un feu sectoriel allumé pour la première fois en 1835, son secteur rouge avertissant toujours la navigation près des Manacles. Puis retour, en virement de bord, gîtés à quarante-cinq degrés.

Et voilà la chose avec elle. Pinuccia s'incline comme le plus beau voilier jamais construit, bas dans l'eau, glissant à travers la mer comme un dauphin. Elle est si mince et si longue que l'inclinaison ne semble pas être un effort, elle semble être un dauphin se basculant sur le côté pour accélérer. Il n'y a pas de bruit de moteur, aucun compromis, rien de moderne. Tout en bois, toutes les voiles, pur.

Appeler cela une expérience de navigation ne lui rend pas justice. C'est la chance de naviguer sur l'un des plus beaux et purs yachts classiques de tous les temps, et c'est absolument immanquable. C'est le plus beau yacht sur lequel j'ai jamais navigué, et je ne m'attendais pas à écrire cette phrase sur un bateau plus vieux que mon père.

George et Vicky sont charmants et très amusants, un couple qui aime véritablement la mer. Tous deux détiennent le diplôme Yachtmaster Offshore, et ils la naviguent tout l'été et la maintiennent en excellent état tout l'hiver. Naviguer avec eux est un vrai plaisir entièrement digne du bateau. Ils ont aussi recommandé le festival de chansons de marins à la mi-juin, qui tombe le même week-end que Falmouth Classics, et qui est maintenant fermement inscrit au calendrier.

Le Tresanton Beach Club et l'après-midi lent

Après, le Beach Club du Tresanton, qui s'étend sur deux terrasses creusées dans la falaise sous l'hôtel, directement au-dessus de l'eau, avec un petit bar à collations pour vous approvisionner sans jamais vous obliger à remonter. De là, une baignade jusqu'au radeau. La mer est claire, les verts et les bruns se décalent sous vous, virant au bleu alors que le soleil brûle dans l'eau. C'est magnifiquement paisible.

J'ai nagé vers la pointe, en direction de Falmouth, admirant les imposantes demeures de luxe le long du chemin. Certaines en pierre grise, solides et édouardiennes et légèrement désapprobantes. D'autres en acier et verre modernes, avec des piscines infinies en équilibre au-dessus de l'eau, vraisemblablement pour que leurs propriétaires puissent nager dans la mer sans l'inconvénient de la mer. L'embarras du choix, si on achète. J'ai silencieusement fait mes sélections, longuement, et entièrement sans fonds.

Partir, à contrecœur

Quand nous avons finalement quitté, ayant été traînés hors de l'hôtel par les pieds, ils ont transporté nos bagages jusqu'à la voiture et l'ont ramenée via la terrasse où nous nous étions prélassés jusqu'à la toute dernière minute. Pas la moindre trace d'impatience. Pas un coup d'œil à une montre. C'est le rêve.

Le Tresanton est l'hôtel où vos soucis et vos préoccupations sont enlevés en même temps que vos bagages à la porte. Vous savez qu'on prendra soin de vous, et que tout sera aussi parfait que possible. Le meilleur des mondes possibles, bien que heureusement sans la parodie voltairienne, car ici l'affirmation tient réellement. La nourriture et le vin sont superbes et ils vous satisferont précisément. Le service est véritablement amical et charmant. La détente arrive sans effort, ce qui bien sûr signifie que quelqu'un en haut travaille extrêmement dur pour que cela en ait l'air.

Pinuccia est une expérience d'une vie. St Mawes est un petit paradis cornouaillais, et le Tresanton a discrètement perfectionné la douceur de vivre que tant d'hôtels plus grands et plus prestigieux dépensent des fortunes à ne pas réussir à acheter.

Très peu d'hôtels réussissent ce mélange de qualité absolue, de chaleur et d'excentricité. Les Polizzi ont clairement maîtrisé cela. Le Tresanton est exquis, il remporte notre prix du meilleur hôtel de Falmouth, et il gagne simplement en étant un endroit si incroyable où être, et une expérience inoubliable. Nous y retournerons, et probablement beaucoup plus souvent que c'est raisonnable. C'est un gâterie imbattable, et vous partez en vous sentant infiniment mieux et plus heureux qu'à votre arrivée.

Hotel Tresanton, St Mawes, Cornwall. thepolizzicollection.com/hotel-tresanton