أطلقت أبرلور ويسكياتها الدواويه الواحد والعشرين والخمسة والعشرين عاماً في باريس

كنت مؤخراً في باريس لحضور إطلاق ويسكي أبرلور الجديد بعمر 21 و25 سنة، وهما أقدم التعبيرات في مجموعتها الدائمة. تذوق كلاهما معاً كشف عن شخصيتين مختلفتين تماماً، شكلتهما أكثر من عقدين من النضج والبراميل الفردية المختارة لكل إصدار. كان لكل منهما الكثير ليقدمه، لكنني انجذبت بشكل خاص إلى العطر والفواكه في ويسكي 21 سنة.

الموقع لم يكشف الكثير من الشارع. فتح باب كبير وبالٍ إلى حديقة استوائية، مع مسار متعرج يقود عبر غراسات سخية نحو منزل تاريخي. جئت لحضور عشاء يعلن عن الظهور الدولي للإصدارين خلال حدث ويسكي لايف باريس. وراء المدخل المحتشم، أحضرت أبرلور معها جزءاً من سبيسايد.

تم عرض أشياء من ماضي المصفى بالداخل، بما في ذلك مجموعة من المفاتيح الأصلية اكتشفها الأرشيفي روبرت أثول في القبو. تم التعامل معها بقفازات وقائية، وقد أثارت تكهنات حول من آخر استخدمها وكيف انتهت بها الحال هناك. كان جاذبيتها تكمن في تلك التاريخ غير المجاب عنه: أشياء عمل عادية، كانت مألوفة ذات مرة لشخص ما في المصفى، والآن يتم فحصها في حدث إطلاق ويسكي في باريس.

خلف البار كان هناك باب مستودع أحمر تم إحضاره من أبرلور. شكل نقطة محورية مثيرة للإعجاب، على الرغم من أن الكوكتيلات وفرت سبباً وفيراً للعودة إلى البار بدونها. كان هنا أنني تمكنت من اللحاق بزملائي من كتاب الويسكي، الذين جاءوا من مسافات بعيدة مثل الولايات المتحدة وأقرب من ألمانيا.

سيظهر كل من الإصدارات الجديدة سنوياً كدفعة واحدة محدودة. القصد هو الحفاظ على شخصياتهما الفردية مع السماح ببعض التنويع بين الزجاجات المتتالية. إنها أقدم التعبيرات في مجموعة أبرلور الدائمة، حيث تقدم وجهتي نظر مختلفتين عن الويسكي.

تأسست من قبل جيمس فليمينج عام 1879، لدى أبرلور ارتباط طويل ببراميل الشيري. يوصف المصفى روحه الجديدة بأنها تحتوي على ملاحظات الكشمش الأسود والتوت الأحمر والحمضيات. سيتعين على تذوق ذلك أن ينتظر زيارة للمصفى، الموجودة في أطراف القرية التي تحمل اسمها، بالقرب من حيث يلتقي جدول لور بنهر سبيه. لقد خضعت مؤخراً لتجديد، لذا هذا عذر مثالي للزيارة. فندق داوانز الرائع (https://www.dowanshotel.com) على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، لذا يبدو أن الزيارة قبل العشاء مثالية.

إذا كنت تمشي في الريف، خالية من التلوث ومع مناظر تستحق الانتباه، قد تود أن تعرف أن مسار سبيسايد يمر عبر أبرلور، وهناك مسار يتابع الجدول باتجاه لين فولز. المشي هناك، مع كمية من أبرلور في زجاجة الخاصرة، يبدو بطريقة مثيرة بشكل خاص للاستمتاع بالويسكي واكتشاف جزء من سبيسايد لم أستكشفه بعد. ربما في السنة القادمة...

تذوقنا الويسكي خلال عشاء لذيذ دمج الشوكولاتة والكاكاو في أطباق مالحة وحلوة على حد سواء. كانت فرصة للنظر في تأثيرهما خارج الحلويات واستكشاف كيف تفاعلت تلك النكهات مع الفواكه والتوابل والخشب في الأكواب.

تم تقديم البروكولي مع مرقة الضأن والزبدة البنية المملوحة بالشعير والبقدونس المثلوج وسلطة الأعشاب الطازجة وقطعة شوفان، مصحوبة بحبوب الكاكاو الخام من تايلاند. تزاوج الطبق الرئيسي شريحة لحم أنجوس وجذور محمصة مع ريسوتو مصنوع من شعير الشعير من أبرلور. تم نقع الشوكولاتة من بيرو في عصير اللحم، حاملة الكاكاو إلى قلب الوجبة المالحة.

أحضرت الحلويات الاتصال الأكثر مباشرة: كعكة مصنوعة من الشوكولاتة من غواتيمالا، وجناش ويسكي مملوح بأبرلور، وكراميل مملوح بالشعير وكريمة فانيليا، مع نهاية مع نبات الكاكاو. عبر المسارات الثلاثة، ظهر الكاكاو بأشكال مختلفة، مما أعطانا عدة فرص للعودة إلى الويسكي والنظر فيه جنباً إلى جنب مع الطعام.

يجمع عمر 21 سنة بين ويسكي ينضج في البراميل الأمريكية والشيري ويتم تعبئته بنسبة 48% ABV بدون تصفية البرد. ملف تذوقه يتراوح من التفاح المخبوز المتبل والتمر والتوفي على الأنف إلى التوت البري والبرتقال الدموي والكاكاو الداكن والتوابل الدافئة على الحنك.

بالنسبة لي، كان عطره هو الجاذب. عادت الفاكهة إلي بشكل متكرر، وكان هناك عمق كافٍ تحتها لاستدامة هذا الاهتمام. كان لديها التعقيد الذي كنت آمله في ويسكي من هذا العمر، مع هيكل أعطى النكهات تعريفاً. من بين الإصدارين، كان هذا هو الذي فضلته.

هناك أيضاً اتصال شخصي لمستر المصنع جرايم كروكشانك، الذي يقول إنه تابع الويسكي من تقطيره الأولي حتى التعبئة. واحد وعشرون سنة هو امتداد كبير في أي حياة عملية. رؤية روح ينتجها في وقت سابق من حياته المهنية تصل إلى الإطلاق يعطيه اتصالاً مع هذا الويسكي يمتد إلى ما وراء الاختيار النهائي للبراميل.

أخذ عمر 25 سنة بنا في اتجاه مختلف. مستمدة من حزمة أصغر من البراميل، بما في ذلك برميل شيري أول ملء واحد إلى جانب البراميل الأمريكية، يتم تعبئتها بدون تصفية البرد بقوة برميل طبيعية من 50.8% ABV لهذا الإصدار الأول.

كان الخشب أكثر بروزاً هنا، مع ملف يشمل الفاكهة الحجرية وبرتقال إشبيلية والزبدة المتحجرة والمرزبان، يليها المشمش المجفف والبرقوق والفانيليا والزنجبيل المطحون. قدمت مقارنة مفيدة مع 21 سنة أكثر رقة. سيكون هناك بلا شك أشخاص يفضلون 25، وهذا هو جمال الويسكي (والمشروبات عموماً) في أننا جميعاً لديه أذواق شخصية.

خلال العشاء، قادت صانعة الشوكولاتة حسناء فيريرا تذوقاً متزامناً ساعد في لفت الانتباه إلى نكهات معينة في كل ويسكي. إلى جانب الشوكولاتة، وجدت التوابل الدافئة للخبز في 21 سنة أكثر وضوحاً، بينما جاءت الفاكهة المجففة والفانيليا في 25 سنة إلى الواجهة.

حريص على فهم كيف جاءت هذه الإصدارات معاً، سألت جرايم عن الروح التي ساعد في إنتاجها منذ أكثر من عقدين، واختيار براميل ناضجة وما يمكننا توقعه من الدفعات المستقبلية.

لقد تابعت 21 سنة منذ تم تقطيرها. كيف كان المصفى مختلفاً بعد ذلك عن كيفية وجوده الآن؟

كونك في المصفى عند إنتاج هذه الروح منذ أكثر من عقدين، مصدر قلقك الأساسي كمقطّر هو جودة الروح الجديدة المنبثقة من التقطيرات وما إذا كنا قد حققنا الجودة التي نتوقعها في أبرلور. في تلك المرحلة، لا تفكر بالضرورة في ما قد تصبح عليه تلك السائل بعد 21 سنة، لكن لديك ثقة في أن إدارة براميلنا وعملية النضج يمكن أن تأخذ روح جيدة في تلك الرحلة. بالنظر إلى 21 سنة اليوم، أعتقد أننا نجحنا.

من المثير للاهتمام النظر إلى الوراء في العملية وسجلات الجودة من تلك الفترة. يوضحون أن الماكينة الجديدة كانت في حالة جيدة، رغم بعض التغييرات في العملية على مر السنين، بما في ذلك الانتقال من الخميرة المحمصة أو المعبأة إلى الخميرة السائلة.

ما يبرز لي أيضاً هو استمرارية المعرفة. فريق المصفى في ذلك الوقت ضم ثلاثة مقطّرين من الجيل الثاني، ينقلون المعايير المعترف بها على مدى عقود قبلهم. يظل هذا الشعور بنقل المعرفة من جيل من الصناع إلى الجيل القادم جزءاً مهماً من أبرلور اليوم.

عندما تحدد برميلاً بإمكانية النضج الأطول، كيف تتابع تطوره؟ هل يلعب موقعه في المستودع دوراً ما؟

يمكنك التعرف على الجودة والإمكانية في برميل، لكن لا يمكنك أبداً أن تصف تماماً كيف سيتطور على مدى 20 أو 25 سنة. الكثير من هذا الإمكانية يكشف عن نفسه من خلال النضج.

عندما نعد الزجاجات من النطاق الأساسي، سواء كانت 12 أو 14 أو 16 سنة، يتم سحب العينات من براميل ناضجة وأحياناً تكتشف مثالاً استثنائياً حيث أخذت مزيج من الروح والبرميل والمستودع شخصية الويسكي إلى مستوى آخر. إذا تمكنا من الاحتفاظ بتلك البراميل لفترة أطول، فيمكن فصلها لترى أين قد يأخذها النضج الإضافي.

قد لا تكون حزم البراميل المملوءة في نفس الوقت مزجاجة في نفس الوقت. يمكن نقل البراميل كجزء من تجميع المستودع، لكننا نحتفظ برؤية حيث يوجد برميل فردي ونواصل متابعة تطوره حتى نشعر أن الوقت قد حان لإطلاقه.

مثال جيد على هذه الفلسفة هو مجموعة Distillery Reserve Collection الخاصة بنا: زجاجات أحادية البرميل والدفعات الصغيرة بأعمار مختلفة تسمح لنا بعرض أمثلة مثيرة بشكل خاص من تقطير ونضج أبرلور.

وجدت 21 سنة أكثر رقة وتحريكاً للفاكهة من 25 سنة. هل يعكس ذلك اختلافاً متعمداً في اختيار البرميل لإعطاء ملامح نكهة مختلفة جداً؟

لم يكن لدينا هدف متعمد لإنشاء ملامح نكهة متناقضة. بالنسبة لنا، الجزء المثير كان رؤية أين يمكن أن يأخذ النضج الممتد أبرلور مع البقاء وفياً لأسلوبنا المنزلي.

مع 21 سنة، عندما تم جمع البراميل المختارة أخيراً معاً، ما كان مهماً هو أن الويسكي الناتج لا يزال يحتوي على شخصية أبرلور والحمض النووي المتطور مزدوج الخلايا في قلبه. ستجد تلك الملاحظات من الكرز والتفاح المخبوز المتبل، ثم الشوكولاتة الأغمق والديك الاسود إلى جانب القرفة الحلوة والبهارات جوزة الطيب. أعتقد أنه يبدو بمثابة تطور طبيعي لشخص يستكشف أبرلور ويسكي أقدم.

أخذت 25 سنة رحلتها الخاصة. يتم إنشاؤها من عدد أصغر بكثير من البراميل الاستثنائية النادرة المختارة يدوياً، بما في ذلك برميل شيري أول ملء، وله ملف متقدمة متقدم من البرتقال والخوخ والمشمش إلى جانب الزبدة والمرزبان والتوابل.

هذا ما يجعل تذوق الاثنين معاً مثيراً للاهتمام. مع الويسكي في هذه الأعمار، تصبح البراميل الفردية أكثر أهمية. نحن لا نحاول فرضهم نحو ملف نكهة محدد مسبقاً؛ نحن نختار براميل ناضجة استثنائية والتأكد من أن الويسكي النهائي يبقى وفياً لأبرلور.

ما الذي وجه قرارك بتعبئة 21 سنة بنسبة 48% ABV، بينما أطلقت 25 سنة بقوة برميل طبيعية؟

تم تعبئة 21 سنة بنسبة 48% ABV، وهي قوة استخدمناها بنجاح قبل ذلك عبر أبرلور. مقارنة بزجاجاتنا المعيارية بنسبة 40%، تحضر هذه القوة الأعلى مستوى إضافياً من الشدة يكمل الشخصية الفاكهة والناعمة من أبرلور في هذا العمر، بينما تسمح لنا أيضاً بتعبئة الويسكي بدون تصفية البرد.

تتخذ 25 سنة نهج مختلف. يتم تعبئتها بقوة برميل طبيعية، وهي لهذا الإصدار الأول 50.8% ABV. لأن كل دفعة سنوية سيتم إنشاؤها من اختيار مختلف من البراميل، ستختلف تلك القوة الطبيعية من إصدار إلى إصدار.

من الناحية العملية، الفرق بين 48% و50% ABV صغير نسبياً من منظور حسي. ما هو أكثر أهمية هو أننا اخترنا النهج الصحيح لكل ويسكي: قوة محددة لـ 21 سنة تعطينا الشدة والشخصية التي نبحث عنها، وقوة برميل طبيعية لدفعة أصغر 25 سنة.

ما هي نسبة مخزون أبرلور الناضج القديم بما يكفي للنظر في الإصدارات في هذا العمر، وكيف تقرر ما تبقيه للسنوات المقبلة؟

نحن لا نفصح عن نسبة أسهمنا الجلوس في هذه الأعمار، لكن ما هو مهم هو أن ويسكي من هذا الحجم طبيعياً نادر وحدود. أدخلت أبرلور 21 و25 سنة بقصد إطلاقها سنوياً في دفعات صغيرة، لذلك نفكر دائماً في الويسكي الذي يمكننا إطلاقه اليوم والأسهم التي نرعاها للمستقبل.

اختيار تلك الدفعات المستقبلية هو جهد فريق جداً. يعمل خبراء الجرد والمزج لدينا جنباً إلى جنب مع فريق المصفى لتقييم الأسهم الناضجة المتاحة وتحديد مزيج من البراميل التي يمكنها تسليم ويسكي نحن فخورون به على اسم أبرلور.

العمر وحده ليس كافياً. كل برميل يتطور بشكل فردي بمرور الوقت، لذا يأتي الاختيار إلى الجودة والشخصية والحكم. سيعني ذلك أيضاً أن كل دفعة سنوية لها نوانسها الخاصة، شكلت من البراميل الاستثنائية المختارة لهذا الإصدار بالذات.

بالنسبة لي، هذا جزء من جمعيتهم. هذه هي التعبيرات الدائمة، لكنها يتم إنشاؤها من أسهم حدية في دفعات سنوية محدودة بدلاً من محاولة إعادة إنتاج نفس السائل تماماً سنة بعد سنة.

عندما تتذوق هذين جنباً إلى جنب، ما هي الميزة الأولى التي تميز بشكل واضح تأثير أربع سنوات إضافية في البرميل عن تأثير اختيار البرميل المختلف؟

أعتقد أن أول شيء يجب قوله هو أننا لا نختبر ببساطة تأثير أربع سنوات إضافية. نحن نتذوق اختيارات مختلفة من البراميل، يتبع كل منها رحلة نضج خاصة به لأكثر من عقدين.

تبدأ تلك الرحلة باختيار البرميل الأولي وتستمر طوال الوقت الذي يقضيه الويسكي في الخشب. الكثير من النكهة والملمس يتطور على تلك الفترة التي يصبح من الصعب جداً عزل عنصر معين واحد والقول، "هذه السنوات الأربع الإضافية"، أو "هذا هو البرميل البحت".

إذا كان يجب أن أحدد شيئاً واحداً، فسيكون خبرة فرق التقطير والمزج لدينا في فهم كيف تعمل أنواع البراميل المختلفة بشكل فردي وكيفية جمعها بأفضل طريقة. تعلمنا على مر سنوات عديدة كيف يمكن للخشب الأمريكي والخشب شيري تشكيل أبرلور كل منهما، والمهارة تكمن في التعرف على وقت الجمع بين تلك البراميل لعرض شيء أكبر ككل.

لذلك بالنسبة لي، الفرق المثير للاهتمام في الواقع ليس 21 مقابل 25 كمقياس بسيط للعمر. الطريقة التي اجتمع فيها الوقت وشخصية البراميل الفردية واختيار دقيق معاً في اثنين ويسكي مختلف تماماً.

ماذا تود لشخص يعرف أبرلور من خلال إصداراته الأصغر سناً أن يعترف به في هذه الويسكي؟

أود لهم أن يعترفوا بأبرلور أولاً وقبل كل شيء. طوال النطاق ستجد الشخصية الحلوة والفاكهة المرتبطة بأسلوب سبيسايد لدينا، جنباً إلى جنب مع ملاحظات مثل الفانيليا والتوفي والشوكولاتة والتوابل. يجب أن يعترف شخص يأتي إلى 21 و25 سنة من تعبيراتنا الأصغر بعناصر من تلك الشخصية، لكن أيضاً تقدير ما يمكن لأكثر من عقدين من النضج واختيار عدد محدود جداً من البراميل الناضجة أن تجلبه.

النضج المزدوج من البراميل هو جزء مهم من أسلوب أبرلور في المنزل، لكن لدينا أيضاً تعبيرات مثل A'bunadh و A'bunadh Alba، تنضج حصراً في براميل Oloroso Sherry وبراميل البلوط الأمريكي على التوالي. العمل مع أنواع البراميل هذه بشكل فردي أعطانا فهماً عميقاً للتأثير الذي يمكن أن يحدثه كل منها على ويسكيبنا.

تصبح تلك المعرفة مهمة بشكل خاص مع 21 و25 سنة، حيث نحضر تأثيرات البراميل الاثنين معاً بعد أكثر من عقدين من النضج. الحكم هو في الفهم عندما يكون مزيج البراميل والوقت مناسباً للإطلاق.

لذلك هذه الويسكي ليست عن تغيير أسلوب أبرلور. بالنسبة لشخص يعرف النطاق بالفعل، آمل أن يقدموا هذا التوازن من الألفة والاكتشاف: أبرلور الذي يمكن التعرف عليه، ولكن مع العمق الإضافي والفردية والشخصية التي تأتي من خلال العمر واختيار البرميل الدقيق.

ويسكي أبرلور بعمر 21 و25 سنة متاح في متاجر السفر العالمية المختارة والمتخصصين المختارين.